В этот раз вас ждёт знакомство со сверхширокоугольной оптикой.
Для полнокадровой камеры сверхширокоугольным является объектив с фокусным расстоянием короче 24 мм (15 мм для камер с матрицей APS-C) и углом обзора более 80 градусов по диагонали кадра.
В кадр поместится всё!
Часто в помещении хочется взять более общий план, но отойти подальше от объекта съёмки не получается - мешают стены или другие препятствия. Здесь на помощь приходит сверхширокоугольный объектив. Он используется в , репортажной съёмке, незаменим при съёмке интерьеров.
Кадр, сделанный 50-мм объективом
Кадр, сделанный на фокусном расстоянии 14 мм
Идеальное решение для пейзажной съёмки
Если вы хотите захватить в кадр весь окружающий ландшафт, а не только его фрагменты, то без широкоугольной оптики не обойтись. При съёмке пейзажей используют все виды объективов, даже телевики. Но всё же основным инструментом фотографа-пейзажиста является сверхширокоугольный объектив.
Nikon D810 / Nikon AF-S Nikkor 18-35mm f/3.5-4.5G ED УСТАНОВКИ:
Заставляет подойти ближе
«Если ваши фотографии недостаточно хороши, значит вы подошли недостаточно близко». Эта цитата одного из известнейших фотожурналистов середины XX века Роберта Капы.
Сверхширокоугольный объектив позволяет и даже заставляет снимать на минимальном расстоянии от объекта съёмки, переднего плана. Если отойти подальше, все предметы в кадре будут одинаково мелкими.
Снимок получился благодаря использованию сверхширокоугольного объектива и . Этот кадр я сделал на крутом склоне горы, буквально «зависнув» над обрывом. Чтобы показать пионы на переднем плане, мне пришлось влезть в небольшую рощу и снимать с очень близкой дистанции (от объектива до цветов меньше метра). Широкоугольный объектив позволил показать и цветы, и фактурные стволы старых деревьев, и восход.
Ярко выраженная перспектива
Широкий угол обзора и съёмка с минимальных дистанций сказывается на передаче перспективы в кадре - появляются перспективные искажения. Объекты, расположенные на переднем плане, визуально увеличиваются в размере, а более отдалённые уменьшаются.
А вот людей на широкоугольную оптику лучше снимать в полный рост. Вписывайте своих героев в окружающий сюжет, а классические портреты делайте на более .
Оптимальный выбор для съёмки звёздного неба
Съёмка звёздного неба, северных сияний становится всё популярнее. Конечно же, фотографы стремятся захватить в кадр как можно больше пространства, и без широкого угла обзора здесь не справиться.
Nikon D810 / Nikon AF-S Nikkor 18-35mm f/3.5-4.5G ED УСТАНОВКИ:
Nikon D810 / Nikon AF-S Nikkor 18-35mm f/3.5-4.5G ED УСТАНОВКИ:
Съёмка звёздного неба - задача, выполняемая на пределе технических возможностей фототехники. Чтобы захватить максимум света от далёких звёзд, объектив должен иметь высокую светосилу и давать хорошую резкость даже по краям кадра. Этим параметрам отвечают многие сверхширокоугольники от Nikon, но особенно хочется отметить Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED и светосильный фикс Nikon AF-S 20mm f/1.8G ED Nikkor.
Nikon D810 / Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED УСТАНОВКИ:
Искажение геометрии. Объективы без дисторсии и фишаи
Помимо перспективных искажений, свойственных всем короткофокусным объективам, есть ещё и геометрические искажения, которые у разных моделей оптики проявляются по-разному. Дисторсия - это геометрическое искажение в кадре. Она особенно заметна при съёмке сюжетов с прямыми линиями. Геометрические искажения крайне нежелательны, например, при съёмке архитектуры, так как никому не хочется получить на снимке изогнутый дом или лихо закрученный интерьер. У качественного сверхширокоугольного объектива дисторсий быть не должно.
С другой стороны, сильные геометрические искажения можно использовать для создания . Например, в фишай-объективах (англ. fish-eye - рыбий глаз) дисторсия не корректируется.
В линейке оптики Nikon есть несколько таких объективов: классический Nikon 16mm f/2.8D AF Fisheye-Nikkor, рассчитанный на применение с полнокадровыми фотоаппаратами, Nikon 10.5mm f/2.8G ED DX Fisheye-Nikkor для кропнутых камер, а также новинка - Nikon AF-S FISHEYE NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED, которую можно использовать как на полном кадре, так и на кропе.
Сверхширокоугольные объективы Nikon
Как выбрать сверхширокоугольный объектив? Приведём небольшой обзор наиболее интересных моделей от компании Nikon.
Начнём с моделей, рассчитанных на применение с полнокадровыми фотоаппаратами.
Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED - эталон сверхширокоугольной оптики. Благодаря фокусному расстоянию 14 мм, он обладает рекордным углом обзора. Но за высокую светосилу и отличные оптические характеристики приходится платить: объектив весит почти килограмм, а из-за внушительной передней линзы на него не получится установить стандартные резьбовые светофильтры. Великолепная резкость и высокая светосила делает Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED удобным для работы в любых жанрах: от свадебной до архитектурной фотографии.
Nikon AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR - более компактное решение. Объектив имеет чуть более узкий угол обзора и меньшую светосилу. Недостаток последней отчасти компенсирует эффективный стабилизатор изображения, который позволяет фотографировать без штатива даже на выдержках в районе ¼–½с. Это очень полезно при съёмке пейзажей «на бегу», ведь не всегда есть время, чтобы разложить штатив. Кроме того, наличие стабилизатора - отличная страховка от получения смазанных кадров. Объектив относительно компактен и позволяет использовать резьбовые светофильтры диаметром 77 мм.
Под сверхширокоугольным в рамках данной статьи будем подразумевать любой объектив с фокусным расстоянием менее 20 мм (в пленочном эквиваленте). Под эту категорию попадают два вида объективов - обыкновенный сверхширокоугольник и "рыбий глаз". В статье речь пойдет не о технических возможностях данных объективах, а о возможностях творческих - "сверхширик" открывает нам возможность видеть мир в совершенно непривычном ракурсе, что, несомненно является благодатной почвой для различных творческих экспериментах.
"С широко открытыми глазами"
У меня есть опыт работы с двумя сверхширокоугольными объективами - рыбьим глазом Зенитар 16/2.8 (на кропе и на полном кадре) и с объективом Samyang 14mm f/2.8 . Сразу скажу, что оба эти объектива наилучшим образом проявляют себя на полнокадровом фотоаппарате, однако, в продаже есть "сверхширики" специально для кропа - их фокусное расстояние составляет 8-10 мм на коротком конце, что в пересчете на полный кадр дает 12-16 мм, поэтому мой опыт будет вполне применим и к этим объективам. Тем не менее, давайте сразу договоримся, что далее я буду оперировать именно "полнокадровыми" фокусными расстояниями.
В чем коварство сверхширокого угла?
На первый взгляд может сложиться впечатление, что широкий угол дает огромное преимущество при съемке архитектуры и других крупных объектов с близкого расстояния. Было бы очень удобно фотографировать во время экскурсий! В то время как владельцы стандартных объективов вжимаются в стены, чтобы уместить в кадр весь объект целиком, вы совершенно спокойно фотографируете архитектурные ансамбли и интерьеры соборов и музеев. Но за удобство приходится платить... Для начала, приведу два примера фотографии некого объекта, которые сняты при помощи объективов 14 мм и 50 мм так, чтобы масштаб был примерно одинаковым.
Насколько сильно отличаются фотографии одного и того же объекта! Как вы уже, наверное, догадались, левое фото было сделано на 14-мм объектив практически в упор. Возможно, для подобных "креативных" объектов, такой стиль съемки приемлем, но при фотосъемке классических архитектурных композиций столь агрессивная перспектива быстро начинает раздражать.
На левая фотография сделана на 14-мм объектив, правая - на 16-мм "рыбий глаз".
Конечно, при помощи Adobe Photoshop Lightroom можно частично скомпенсировать эффект перспективы...
Но при этом объекты получаются с жутко искаженными пропорциями - неправдоподобно вытянутыми вверх и сплющенной по бокам! К тому же для сохранения пропорций кадра пришлось его ощутимо обрезать. Таким образом, пострадало разрешение фотографии.
"Выпрямить" фотографию с Зенитара16 в Lightroom тоже можно, применив к ней профиль объектива Canon 15mm f/2.8 fisheye . Получится примерно то же самое, но с ощутимым размыливанием углов (собственно из-за этого я поменял фишай на обыкновенный сверхширокоугольник, дающий изначально "ровную" картинку).
Сверхширокоугольник для архитектуры - а вы уверены, что это хорошая идея?
Часто на сайтах с обзорами объективов, в частности на photozone.de , сверхширокоугольники позиционируются как чуть ли не специальные объективы для съемки архитектуры. Лично мне эта идея кажется не очень хорошей.
Как уже говорилось, если фотографировать здания с близкого расстояния и с низкой точки при помощи широкоугольного объектива, они получатся "падающими" назад. Еще один пример:
Перспективу можно выровнять в Photoshop, но это далеко не всегда получается качественно - при сильной компенсации эффекта здорово пострадают форма и пропорции объектов в верхней части кадра.
Если вам нужно получить действительно качественные фотографии объектов архитектуры, по возможности не используйте сверхширокоугольник. Ищите такую точку съемки, с которой объект поместится в кадр при использовании "нормального" объектива (40-50 мм) или даже телеобъектива. Линия горизонта - чем ближе к середине кадра, тем меньше перспективные искажения.
Вот пример фотографии объекта архитектуры, сделанной на фокусном расстоянии 105 миллиметров с большого расстояния.
Никаких падающих стен, кривых линий и искажения пропорций! Согласитесь, смотреть такие фотографии архитектурных объектов намного приятнее, чем такие:
Или такие:
Разумеется, использовать длиннофокусный объектив для съемки архитектуры получается не всегда. Часто бывает, что архитектурные объекты расположены очень неудачно - их закрывают деревья, рекламные щиты, другие здания. Тут уже делать нечего - спасение только в широкоугольнике. Но все же, старайтесь снимать на максимально возможном в данных условиях фокусном расстоянии.
p.s. Речь не идет о художественных фотографиях, в которых перспективные искажения играют роль художественного приема.
Съемка природы
Пейзажная съемка - вот истинный конек сверхширокоугольной оптики! Угол поля зрения 14-мм объектива на полном кадре составляет около 120 градусов по горизонтали -это примерно соответствует тому, что человек видит двумя глазами.
При съемке природы, в отличие от городского пейзажа, сильное искажение перспективы не столь уж критично, как при съемке зданий. Наоборот, агрессивная перспектива придает снимку дополнительную динамику и глубину.
При компоновке кадра с "верхним горизонтом" в кадр попадает большое количество объектов переднего плана (иногда даже ноги фотографа). Это заставляет более ответственно подходить к выбору точки съемки. Зато у фотографа есть возможность одним кадром передать все великолепие пейзажа во всех подробностях - от травы или воды под самыми ногами до линии горизонта.
При съемке пейзажа со сверхширокоугольником объекты заднего плана получаются очень мелкими - такова уж специфика столь малого фокусного расстояния, однако часто это превращается в огромное достоинство. Особенно хорошо со сверхширокоугольником получаются пейзажи с облаками. Если с обычным объективом облака являлись лишь фоном, дополняющим композицию, то со сверхширокоугольником они, зачастую, становятся полноправными ключевыми объектами.
А вот такая фотография получилась на 24-мм объектив:
Согласитесь, с 14-мм объективом получилось интереснее!
Даже если передний план как таковой отсутствует, "облачный рисунок", чуть усиленный в Фотошопе, сделать основным мотивом в пейзаже.
Разумеется, при таком ракурсе мы столкнемся с завалом вертикальных объектов из-за эффекта перспективы. Исходный вариант данной фотографии выглядел так:
Перспективные искажения в нижней части снимка кажутся катастрофическими! А что вы ожидали? Законов оптики никто не отменял. Про то, как исправить подобную беду без обрезки краев картинки (как на фото с колокольней), вы можете задать мне вопрос на Фотокурсах , я вам охотно все расскажу и покажу. Возможно, в обозримом будущем появятся видеоуроки.
Горизонт посередине - отступление от общепринятых правил композиции или полезный художественный прием?
Возможно, вам уже приходилось читать или слышать, что следует любыми способами избегать горизонта посередине кадра. По крайней мере, во многих учебниках серединный горизонт характеризуется как недостаток в композиции. Но, фотография - не физика и не математика! От правил можно и нужно отступать. Но, все же делать это следует с осторожностью, тщательно взвесив все за и против.
Долгое время я был противником серединного горизонта в пейзаже, однако, относительно недавно изменил свое мнение на этот счет. Основным поводом для этого стало пополнение моего арсенала сверхширокоугольным объективом с фокусным расстоянием 14 мм. За небольшой промежуток времени с этим объективом было сделано немало удачных фотографий, горизонт на которых располагался, как будто в насмешку над всеми правилами и канонами, ровно посередине кадра. Вот несколько примеров:
Гороховец, вид с Лысой горы:
Вечер в Ворсме (1):
Вечер в Ворсме (2):
Я пытался понять, почему серединный горизонт на этих фотографиях абсолютно не режет глаз, а наоборот, обеспечивает некий эффект присутствия? И, похоже, выяснил это...
Объектив 14 мм на полном кадре имеет угол поля зрения, сопоставимый с углом зрения человека (2 глазами, с учетом периферийного зрения) - 115-120 градусов. В обычном состоянии мы держим голову прямо и, совершенно очевидно, что линию горизонта мы привыкли видеть посередине! Вот и вся разгадка. Именно поэтому, на фотографиях, сделанных с таким широким углом охвата линия горизонта, делящая кадр пополам - вполне разумный композиционный ход.
Из этого можно сделать смелый вывод, что классические правила композиции (пришедшие в фотографию из живописи) на сверхширокоугольных объективах не так уж незыблемы! Все равно что геометрия Евклида и геометрия Лобачевского, либо классическая механика и квантовая:)
Заключение
В заключение хочу сказать, что фотографировать сверхширокоугольный объектив не так легко, как может показаться на первый взгляд. Вам почти всегда будут сопутствовать такие сложности. Многие разочаровываются в подобной оптике, из-за ряда ее особенностей:
- Сильные искажения перспективы (нужно учиться их исправлять в редакторе, либо использовать в качестве творческого приема)
- Дисторсия (относительно легко правится в Adobe Lightroom)
- Недостаток динамического диапазона (из-за угла большого поля зрения в кадр будут попадать объекты хорошо освещенные, а также объекты в глубокой тени - осваивайте HDR)
- При использовании мануальных объективов нужно привыкать к ручному режиму
Если же вы успешно освоите сверхширокоугольник и "проникнетесь" им, вам откроются огромные творческие возможности!
Статья посвящена особенностям работы с широкоугольными и сверхширокоугольными объективами. Типовым приёмам при съёмке на такие объективы. Причинам возникновения искажений перспективы и пропорций. Методам борьбы с ними.
Определения
Угол поля зрения
– просто говоря, это угол, который «видит» объектив вдоль диагонали кадра. Величина этого угла прямо пропорциональна размеру матрицы (плёнки).
Классификация фотографических объективов по углу поля зрения
Как видно из таблцы, тип объектива зависит от диагонали кадра. Например – возъмём объектив с фокусным расстоянием 50 мм: на среднеформатном фотоаппарате он окажется широкоугольным объективом, на полнокадровом – нормальным, а в системе 4/3 – длиннофокусным.
Особенности широкоугольного объектива
Рассмотрим картинку весьма популярного объектива Canon EF 17-40/4L.На полном кадре у него угол поля зрения составляет от 104° до 57°30".
Однако, никто же не фотографирует группу, расположив её по диагонали, ведь так? Поэтому рассмотрим угол поля зрения по горизонтали – от 84° до 49°
На этом примере явно видно, что объектив в положении 17 мм на полном кадре приводит к заметным искажениям пропорций.
Если быть точным, то изображение в этом примере на краю кадра шире изображения в центре кадра на 26%. А это уже очень заметная на глаз деформация.
Причина этой деформации – протяженность голов в глубину. Если бы мы фотографировали плоские объекты, например, бесконечную кирпичную стену, то все кирпичи, что в центре кадра, что на краях кадра заняли бы одинаковое количество пикселей на матрице. Они уменьшаются, из-за того, что видны под острым углом, однако это уменьшение компенсируется растяжением объектива. В этом и свойство «плоских» (не рыбий газ) объективов – они растягивают углы изображения.
Однако у человеческого зрения есть такое свойство – искажения линейных размеров менее 10% не заметны на глаз. Эти 10% растяжения лиц возникают при угле поля зрения 55° (34мм на полном кадре и 22 мм на APS-C)
Отсюда, кстати, становится понятна причина популярности объективов 35 мм в жанре street-photo. Это минимальное фокусное расстояние, при котором ещё не бросаются в глаза геометрические искажения.
Однако, помимо растяжения лиц, возникает ещё одна проблема – если центральные люди в группе смотрят прямо (перпендикулярно стене), то люди, расположившиеся по краям группы, уже вынуждены повернуть головы почти на 45 °, чтобы смотреть в камеру. Этот поворот голов уже никак не скомпенсируешь ни сменой проекции, ни деформированием в фотошопе.
Примеры на фотографиях
Фотографии сняты объективами Canon EF 17-40/4L и Canon EF 24-105/4L IS на камеру Canon EOS 1Ds Mk2 (полный кадр).| 17 мм |  | Искажения на краях кадра очевидны. Заказчик будет совсем недоволен. |
| 20 мм |  | Искажения на краях кадра очевидны. Заказчик будет недоволен. |
| 24 мм |  | Искажения на краях кадра заметны. Мужчины, скорее всего, не заметят, а девушки будут жаловаться, что фотография их полнит. |
| 35 мм |  | Если по краям кадра расставить мужчин, то кадр вполне прокатит. |
| 50 мм |  | Всё хорошо. |
| 70 мм |  | Всё хорошо. |
| 105 мм |  | Всё хорошо, однако фотограф был вынужден убежать далеко от группы и контакт потерян - фотографа просто не слышно за разговорами группы. |
Рассмотрим на примере одного кадра допустимое расположение модели на фотографии:
Здесь голова модели расположена в безопасной области и сильно не деформирована, а ножки - вылетели из безопасной зоны и стали казаться значительно длиннее. Что девушкам и нравится.
Выводы
- Старайтесь не фотографировать группы людей на фокусное расстояние короче 35 мм для полного кадра или 22 мм на APS-C камерах.
- Если возникает необходимость сфотографировать группу на более широкоугольный объектив – расположите людей по возможности ближе к центру кадра (чтобы не вылетать из угла 63°)
- Постарайтесь девушек и особо привередливых заказчиков не размещать по краям кадра. Мужчины к вытянутым по горизонтали лицам относятся заметно спокойнее.
- Если фотографируете группу, стоящую в несколько рядов, постарайтесь максимально зажать диафрагму, на объективе – групповые фото часто печатают большим размером и глубины резкости может не хватить.
- Если же пространство позволяет, постарайтесь сфотографировать группу на фокусное расстояние 50 мм для полного кадра (30…35 мм для APS-C) – в этом случае даже самые привередливые не смогут увидеть растяжения лиц на краях кадра. Более длиннофокусные объективы применять не стоит – придётся очень далеко убегать и группа вас просто не услышит.
- При фотографировании даже одного человека, постарайтесь расположить его голову в пределах поля кадра объектива 35 мм (22 мм для APS-C) фокусного расстояния. Например, снимая на объектив 16-35/2.8 – постройте кадр, поверните зум в положение 35 мм и посмотрите, не вылетает ли голова за переделы кадра. Если не вылетает, то снимок должен получиться без заметного искажения лица.
· 02.06.2017
Текст статьи обновлён: 18.10.2018
Не ошибусь, если скажу, что абсолютно все посетители моего блога имеют опыт съемки на ширик: в смартфонах стоит объектив с эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 25-28 мм. Только вот, не у всех получаются шедевры. Предлагаю сегодня проанализировать, как фотографировать на широкоугольную оптику так, чтобы не выходило УГ.
Сначала разберемся с аббревиатурой «УГ» — «унылое г..но». Когда начинающий фотолюбитель приобретает свой первый ширик, он тоннами сваливает в соцсети и на специализированные форумы фотографов приблизительно вот такие кадры.
Что хорошего в этом снимке? Наверное, только линия забора, ведущая взгляд зрителя к СВКЦ (сюжетно-важный композиционный центр, если кто еще не прочитал учебник Лидии Дыко «Беседы о фотомастерстве»). А почему я считаю, что эта фотка УГ? Кто-то скажет: «Потому, что здание снято вблизи и наличествует дисторсия» (в данном случае линии стремятся сойтись в одну точку, хотя наяву они являются параллельными). Почему при съемке на ширик появляется дисторсия, если наклонить ось объектива, подробно и со схемами рассматривается в фотоуроке «Зачем мне нужен полный кадр» (ссылку на эту статью и другие, которые будут упоминаться по ходу разговора, можно увидеть в самом низу).
Но я не согласен, что дисторсия здесь — главное зло. Загружаю изображение в Photoshop, делаю дублирующий слой, выставляю направляющие, в меню «Редактирование – Трансформ – Перспектива — Масштаб». Более-менее выравниваю стены строения. Стало лучше (если бы снимал в анфас, результат был бы чуть качественнее). Все равно УГ…
Значит, причина в другом. Я считаю, что эта фотография некачественная, потому что на ней есть средний план (ближний угол здания), задний (дальний угол и колокольня), но нет переднего. Если бы на ближней плоскости находился какой-нибудь интересный объект, зритель даже не обратил бы внимания на дисторсию.
Хотите эксперимент? Беру исходное фото с кривыми стенами и делаю простенький фотоколлаж.
Бьюсь об заклад, вы даже не сразу обратили внимание, что я в редакторе дополнительно изогнул стены строения…
Особенности широкоугольного объектива
У широкоугольной оптики есть две характеристики, отличающие ее от других типов объективов. Во-первых, ширик растягивает перспективу (усиливает): предметы на переднем плане получаются очень большими, а объекты на заднем – быстро уменьшаются в размерах.
Фото 5. Вагоны поезда, можете мне поверить, тоже имеют одинаковую высоту спереди и сзади, хотя из-за усиленной широкоугольным объективом перспективы, они выглядят не очень реалистично. Зато эффектно… 1/160, -1.67, 8.0, 450, 14.
Во-вторых, широкоугольная линза выдает картинку, которую англоязычные фотографы характеризуют как «inclusive», то есть, «включающая, взаимопроникающая». По-русски, я бы сказал, «затягивающая зрителя во внутрь», или «интерактивная».
Согласитесь, когда смотришь на эти цветы, кажется, они за стеклом стоят, можно до них дотянуться. Необыкновенное чувство. Ни портретник, ни телеобъектив такого ощущения вам не подарят — это «магия» широкоугольной оптики.
Ошибки, которые допускают новички при съемке на широкоугольный объектив
Опытные фотографы выделяют четыре типа недостатков на снимках, полученных любителями на широкоугольные фотообъективы:
- Нет объекта, расположенного близко к объективу.
- Нет четко выделенного СВКЦ.
- Попытка вместить в кадры слишком много объектов.
- Искаженные лица на портретах.
Попробуем проанализировать каждый из этих пунктов.
1. Объект расположен далеко от объектива фотоаппарата
На мой взгляд, первая ошибка – это причина 90% слабых снимков и она тесно переплетается со следующими двумя.
Большинство лучших кадров, снятых на широкоугольный объектив, получены с расстояния менее метра (если говорить о крупных объектах) и даже с нескольких сантиметров (если речь идет о маленьких). Например, цветы на снимке №6 я фотографировал где-то с 10 см.
Чтобы получить интересные кадры, мы должны иметь большую глубину изображения (другими словами, усилить перспективу), то есть, должны подойти к объекту съемки на минимально короткую дистанцию.
Проделаем опыт. Снимем фото с уличной скульптурой на полный кадр Nikon D610 с репортажным зумом Nikon 24-70 mm f/2.8 на широком конце ФР=24 мм. Сначала я приближаюсь на очень короткое расстояние: буквально полметра.
Мне кажется, машина сейчас выпрыгнет с экрана на компьютер! Отхожу чуть дальше, буквально на 50-70 сантиметров и… магия теряется.
Ну, если отдалиться на пару метров, то наш объект совсем теряется на снимке. Шарм исчезает полностью.
Считаю, что в примере выше круг из брусчатки более-менее служит передним планом. Если бы его не было, восприятие изображения еще сильнее ослабилось бы.
Но и для тех, кто ненавидит ширики, приведу пример того же сюжета, но снятого на длинном фокусном расстоянии.
Обратите внимание на размер окон на заднем плане на снимке, полученном на широкоугольный объектив и на телеобъектив. Понятно теперь, почему при фотографировании на фоне горы или памятника, лучше попросить фотомодель отойти от него подальше и для съемки использовать линзу с большим фокусным расстоянием?
В статье с рассказом о том, зачем мне ширик и зачем телевик, я обращал внимание: если на Canon 70-200 mm f/2.8 снять кадр при ФР=200 мм и ФР= 180 мм, то изменение фокусных составит лишь 10% и, скорее всего, не будет заметно зрителю. А на фотографии снятой на Canon 16-35 mm f/2.8 при ФР=35 мм, а затем при ФР=16 мм, несмотря на то, что фокусное расстояние изменилось всего лишь на 19 мм, относительное изменение составило 219%.
Та же самая история с изменением дистанции до объекта съемки: снимаем на телеобъектив – отойдя на шаг, практически не получим изменений в передачи перспективы, на ширик – происходит существенный скачок…
Не нужно забывать, что есть широкоугольные объективы (ФР=24-35 мм для фуллфрейма, и ФР=15-22 мм для КРОПа), а есть сверхширокоугольные (ФР=14-24 мм для FX, и ФР=10-14 мм для DX) – они в разы более чувствительны к ошибкам фотографа, допущенным при построении кадра.
Ситуацию как на фото №12 и №13 профессионалы описывают как «расположение элементов композиции на одинаковом расстоянии от объектива и, как следствие, потеря СВКЦ».
Ну, может быть, здесь я подобрал не очень удачный пример, так как машина на заднем плане расположена в 30 метрах. Если бы она стояла в 5-ти метрах от медведя, то оба субъекта слились бы и казалось бы, что они размещаются почти в одной плоскости…
Как это работает? Читайте фотоурок об отличиях кропа и фул-фрейма — там есть схемы и формулы (ссылка размещена в конце данной статьи).
Здесь же расскажу кратко. Если на фото №11 расстояние до медведя составляет 1 м, а до точно такого же мишки на заднем плане — 5 м, то разница в изменении их линейных размеров изображения на снимке составляет Δ=((5/1)*100%-100%)=400%. Когда же фотограф отходит от первого медведя на 2.5 м, то Δ=((5+2,5/(1+2,5)*100%-100%)=114%…
На практике это значит, что в первом случае перспектива выражена очень сильно: медведь на переднем плане будет на снимке выглядеть в 4 раз крупнее, чем скульптура такого же размера, отстоящая от него на расстоянии 5 м. Во второй ситуации такие мишки будут на снимке отличаться в размерах друг от друга лишь в 1,14 раза.
Это значит, что такой трюк, как отойти подальше, снять на ширик фотографию, а потом вырезать объект, не получится, не потеряв магии широкого кадра. Ведь в таком случае перспектива будет выражена слабее.
Для сравнения восприятия: допустим мы снимали бы эти же сюжеты на телеобъектив с расстояния сначала 20, а затем 22,5 метров. Тогда изменение размеров медведей составило бы в первом случае Δ=((25/20)*100%-100%))=25%, а во втором ((27,5/22,5)*100%-100%)=22,2%. Во-первых, размеры обоих скульптур на снимках телевиком отличаются друг от друга существенно меньше, чем при использовании ширика (сравните 25% и 400%), т.е. перспектива выражена слабее. Во-вторых, изменение расстояния до объекта съемки тоже не приводит к драматическим отличиям: 25%/22,2%=1,13 против 400%/114%=3,51…
Поэтому еще раз: хочешь красивые снимки на широкоугольный объектив, подойди ближе, чтобы усилить перспективу, то есть, разницу в размерах между передним и задним планами. Вот еще практический пример. Я подошел к скульптуре на 30см.
Вроде все нормально, картинка затягивает. А что будет, если дистанцию сократить на 15см?
Отмечу, что примеры здесь подобраны неидеальные с точки зрения композиции. Я тоже учусь и нечасто могу снять шириком свой шедевр. В частности, в данном примере и на кадре с медведями, некрасиво обрезан низ. В фотоотчете я, наверное, оставил бы предыдущее изображение, чтобы плита на земле полностью вошла в кадр. Ну, еще парные кадры для демонстрации постулата: на широкоугольную оптику лучше фотографировать с малой дистанции.
2. Нет четко выделенного объекта в кадре при съемке широкоугольным объективом
Требование иметь в кадре СВКЦ, которое обращает внимание зрителя, взаимосвязано с предыдущим пунктом: чуть отошел подальше – зритель «потерялся».
Дорогой читатель, уж извините, если мой тон получился несколько поучительным. Еще раз повторяю, я тоже не умею снимать шириками, только учусь. А в блоге выкладываю свои «конспекты лекций». Я знаю, что часто бывает, что этот СВКЦ трудно найти и обозначить, что иногда нет возможности приблизиться и т.п.
Чтобы оживить такой кадр, жизненно важно найти что-то, что будет цеплять глаз зрителя: камень, надпись, трещина на переднем плане.
Думаете, зачем я в путешествие по дальним странам езжу с женой? Она мне нужна, чтобы привнести «человеческий элемент» («human element») в композицию.
Моя теория здесь в следующем: на этих кадрах главный объект не человек, а окружающая его среда, и она, как и нужно, располагается близко к фотографу.
3. Попытка разместить на снимке слишком много
Ширик имеет очень большой угол обзора. Это помогает, когда мы хотим показать, например, среду обитания нашего объекта. Но это и мешает строить композицию, так как на снимке может оказаться слишком много второстепенных деталей, отвлекающих от главного. Тут только один совет: знать меру и быть осторожным, выбирая границу кадра.
4. Съемка портретов на широкоугольный фотообъектив
Наверняка, вы много раз встречали строгие рекомендации: на ширик портреты людей не снимают, так как сильно искажаются пропорции лица и тела.
Первый кадр сфотографирован с расстояния 15 см, второй – с 30 см.
Я бы здесь внес уточнение. Когда вам пишет девушка, фотомодель: «Уважаемый фотограф, снимите, пожалуйста, мне портфолио», — наверное, лучше взять портретник Canon 50mm f/1.4 или Canon 85mm f/1.4. А если вы идете по улице и снимаете стрит-фото, можно получить очень интересные снимки на широкоугольный объектив с эффектом вовлечения зрителя.
Заключение
Подведем итоги. Без широкоугольного объектива очень трудно, а иногда и невозможно, снять профессиональный репортаж со свадьбы, Дня рождения, вечеринки и путешествия. Хотя бы потому, что нужен установочный кадр с общим планом, дающим зрителю понимание, где происходит событие (смотри урок «Как фотографировать фотоисторию»).
Чтобы фотки с ширика не были УГ, нужно следовать простым правилам: 1) подойти близко; 2) показать зрителю четко, кто главный объект; 3) не делать «мешанину» из тысяч субъектов, быть проще; 4) если хочется естественных пропорций тела человека, используются большие фокусное расстояние, но для стрит-фото и юмора не стоит стесняться снимать на ширик.
Понимаю, что я не авторитет в фотографии, но попробуйте внимательно обдумать те тезисы, что я здесь изложил. Затем зайдите на сайт Mywed и проанализируйте лучшие кадры – 30% свадебных фотографий сняты на ширик. Затем наберите в Гугле фразу «Коммерсант, лучшие фотографии года». Там тоже треть сюжетов получены на широком угле. Проанализируйте каждое фото, сравните с тем, что есть в вашем портфолио, и тогда тоже станете снимать шедевры на широкоугольный объектив. Удачи друзья!
Также хочу добавить, что всё вышеизложенное не значит, что мы всегда должны использовать ширик, и бывают исключения, когда мы не следуем описанным в статье правилам. Еще обращаю внимание, что в фоторепортаже желательно чередовать кадры, сделанные разными типами объективов: если все снимки будут сняты на широкоугольный объектив, зритель заскучает.
Обратили внимание, что при съемке на этот тип оптики чрезвычайно важное значение приобретают линии в кадре? Почти везде они очень цепко «захватывают взгляд» и ведут зрителя туда, куда нужно фотографу. Нужно быть очень внимательным при построении композиции.
В этой статье мы видели фотки, снятые на сверхширокоугольный объектив Samyang 14mm f/2,8. У такой линзы есть родственник:
Для съемки архитектуры или пейзажа несомненно является широкоугольный объектив, который передает уникальную перспективу и обладает сильным потенциалом для творческих идей. Внешний вид широкоугольного объектива просто невозможно перепутать, а при правильном его использовании можно создавать потрясающие фотографии, погружающие зрителя в окружение. Сегодня мы изучим основы и приемы, благодаря которым можно создать удивительные широкоугольные фотографии.
Выбор широкоугольного объектива
Поиск подходящего широкоугольного объектива может стать для вас нелегкой задачей, так как их количество действительно огромно, возможно даже больше, чем любая другая классификация линз. Сегодня на рынке существует целый ряд объективов, которые позволяют получить широкий кадр.
Чтобы получить широкоугольный снимок для камеры с кроп-фактором понадобится линза немного шире, чем для коллеги с . Камеры с кроп-фактором, фактически делают у объектива фокусное расстояние немного длиннее. Скорее всего, для камеры с кроп-фактором вряд ли подойдет 18 мм объектив. Для таких камер, я бы рекомендовал искать линзы с названием как “ultra-wide” (ультра-широкий). Не существует, конечно, никаких конкретных фокусных расстояний для официального обозначения как “ultra-wide”, но объектив, который начинается с 10 мм или 12 мм, безусловно, отвечает всем требованиям.
Из моего опыта скажу что, сторонние производители делают очень хорошие широкоугольные объективы. Многие фотографы колеблясь, стараются купить «оригинальные» линзы, но я обнаружил, что такие производители как Sigma, Tamron, Tokina делают очень хорошие широкоугольники.
Если вы ищете хороший объектив, то я особенно рекомендую обратить внимание на объективы Tokina. У них есть солидный объектив 11-16mm f/2.8 и он часто оценивается как лучший широкоугольный объектив для камер с кроп-фактором.
Менее дорогим вариантом является Tokina 12-24mm F / 4. В общем, бюджет пропорционален широкому углу, но действительно ли вам стоит приплачивать? Например, я в основном снимаю портреты и репортаж. Широкоугольник является прекрасным дополнением, но вряд ли я буду использовать его как основной объектив. Для моей камеры Canon с полным кадром я решил взять проверенный объектив Tamron 19-35mm. Этот объектив вряд ли является полноценным широкоугольником, но я уложился в менее чем $ 100.
Приемы широкоугольной фотосъемки
На протяжении всей съемки на широкоугольник, вы должны усвоить и использовать одну мантру: все, что попадает в видоискатель ваша цель. Широкоугольные объективы позволяют захватить много предметов, и все это должно быть использовано для снимка.
Также как поэт подбирает каждое слово тщательно, вы должны грамотно подбирать объекты для съемки. Давайте взглянем на три рецепта, которые дадут хорошие результаты.
В середине
Есть один крупный эффект: поставить зрителя в самом центре действия. Этот совет, который дает Кен Роквелл (можете любить его или ненавидеть) регулярно описывает на своем сайте. Этот прием помог мне получить лучшие широкоугольные фотографии.
Используйте широкий угол объектива, выходите на средину сцены и поделитесь своим взглядом. Эта композиция может помочь зрителю словно «погрузиться» в сцену создавая ощущение, что он находятся в таком же месте, как и вы. Эта формула является неизменным успехом для создания эффектных фотографий.
Ведущие линии
Иногда вы можете оказаться в ситуации, когда есть возможность захватить ведущие линии. Изначально вы можете даже их не заметить. Когда мы говорим о ведущих линиях, мы ищем горизонтали, которые поведут глаз зрителя на протяжении всей фотографии. Она может начаться где-то на переднем плане и продолжать, пока не скроется либо за горизонтом, либо оборвется на краю снимка.
Элементы переднего плана
Недавно я провел целый день, изучая местные водопады. Широкоугольный объектив идеально подходит для съемки пейзажей. Когда я первый раз попробовал сделать несколько фотографий водопадов, я обнаружил, что делаю ошибку – «я зумил» и у меня не получалось уместить водопад и окружение в один кадр. Благодаря широкоугольнику я могу с легкостью захватить передний план и окружение для создания лучшей композиции.
Я захватил некоторые камней на переднем плане. Объекты в передней части сцены помогают зрителю погрузиться и понять где происходило место съемки.
Особенности широкоформатных объективов
Если вы не знакомы с термином «глубина резкости», то можете прочитать . Как правило, большинство портретов, фотографы стараются снять при малой глубине резкости, чтобы выделить основной объект, для привлечения внимания зрителя.
А вот для широкоугольной фотографии используют максимальную глубину резкости. Это означает, что большое количество объектов будет в фокусе, по этой причине выделить определенный объект будет затруднительно.
Если вы в основном занимаетесь фотосъемкой, то широкоугольный объектив вероятнее всего не для вас. Конечно, это может пригодиться для творческой идеи, но широкоугольные объективы не смогут выделить определенный объект, а также здорово исказят перспективу. Широкоугольник искривит нос модели и другие черты лица, сделав их непропорционально большими.
Запомните, что искажение особенно распространено среди широкоугольных объективов. Эффект искажения уже много лет присутствует у многих линз, но особенно выражен у широкоугольников. Существует два основных типа искажений: «Бочкообразное искажение» (Barrel distortion) и «Подушечное искажение» (Pincushion Distortion).
При бочкообразном искажении, фото, кажется, выпуклым, придавая ему немного раздутый вид. В случае с подушечным искажением эффект ровно противоположный. В широкоугольных объективах обычно присутствует бочкообразное искажение.
Рыбий глаз
Многие люди знакомы с сверхширокоугольником широкоугольником известным как рыбий глаз. Рыбий глаз или как его еще называют в наших краях «Фишай» сверхширокоугольный объектив, который имеет угол захвата, близкий к 180° или даже больше.
Рыбий глаз выпускают множество производителей. Эти линзы помечены маркировкой как «Fisheye» Рыбий глаз и, как правило, имеют, очень широкое фокусное расстояние, например такие объективы как Nikon 10.5mm и 16mm. Компания Canon недавно представила первый в мире зум-объектив рыбий глаз, 8-15mm F / 4.
Если вы ищете недорогой по стоимости вариант, то можете вновь обратиться к третьим фирмам, и приобрести такие линзы как Sigma 8mm или Rokinon 8 мм.
В дополнение к вышеперечисленным объективам «Фишай», скажу, что это популярный и недорогой способ создать уникальную интересную перспективу, но имейте ввиду, что таким линзам часто не хватает резкости.
Применение Фишай может оказаться очень веселым занятием. Если вы хотите расширить свою линейку объективов, то можете пробрести его, но я хотел бы предостеречь вас от соблазна и предлагаю купить в первую очередь хорошие широкоформатные линзы.
Заключение
Широкоугольная фотография очень привлекательна и действительно может погрузить зрителя в кадр. Если вы все время снимали в основном на теле- или зум объективы, то рекомендую немного посветить времени съемке на широкоформатный объектив, может быть полученный опыт изменит вашу точку зрения. Следуйте вышеописанным приемам для достижения наилучших результатов, и не забудьте всегда ставить зрителя в центре события.