Многие сделав пейзажное фото красивейшего места удивляются, почему оно выглядит на снимке совсем не очень. Как получить такой результат, который вы видите у профессионалов на разных сайтах в соцсетяк VK, Инстаграм и т.п? Ответ очевиден, любая фотография любого профессионала претерпевает ту или иную обработку. Если вы видите красивое фото и автор говорит, что не обрабатывал его не верьте! В этом уроке по фотошоп мы рассмотрим прием обработки пейзажной фотографии, которым пользуются многие профессионалы.
Но сперва пару слов о редакторе. Воспринимайте Photoshop как личную фотолабораторию. В эпоху пленочной фотографии у некоторых фотографов дома были черно-белые фотолаборатории. Таким образом они могли контролировать весь процесс создания изображения. Очень избранные имели цветные фотолаборатории, так как это было гораздо сложнее и дороже. В настоящее время у нас в распоряжении есть полный функционал цветных фотолабораторий, установленный в компьютере (или даже на iPad), который называется Photoshop или Lightroom (он назван так не по ошибке, это слово противоположное «darkroom» - фотолаборатория). Если у вас есть Photoshop или Lightroom, то вы владеете очень мощным инструментом, с помощью которого можно редактировать изображения.
После
Делаем фотографии выразительными!
Что означает, сделать фотографии выразительными? Это может означать ряд характеристик, но в основном это больше цвета, контраста и драматичности. Как всегда, это означает, что нужно иметь хорошее изображение для работы. Здесь речь не идет о том, чтобы улучшать изображение среднего качества. Убедитесь, что вы выбрали для работы хорошее исходное изображение, а затем приступайте к следующим шагам.
Снимайте только в RAW
Съемка в формате RAW – это хорошее начало. Я знаю, что вы не хотите снимать в RAW, потому что размер файла очень большой, или вы не видите преимуществ, но RAW действительно отличается. Во-первых, вы работаете с полным несжатым файлом данных. Изображение в формате JPEG уже имеет настройки камеры, которые сжимают его до нужного размера. Некоторая информация теряется совершенно, это означает, что вы работаете с меньшим количеством информации об изображении, что в свою очередь означает меньшую гибкость в процессе редактирования. Конечно, RAW полезен только в том случае, если вы собираетесь потратить время на обработку изображений в Photoshop или Lightroom.
Допустим, вы собираетесь редактировать и фотографировали в формате RAW. Откройте файл в Photoshop, и вы увидите редактор Adobe Camera Raw (ACR). Это действительно очень мощный инструмент. Последние обновления сделали редактор ACR в Photoshop практически отдельным инструментом для постобработки, настолько он мощный. Когда он откроется, вы увидите набор инструментов с правой стороны панели, в основном это слайдеры, такие как: Баланс Белого, Оттенок, Экспозиция, Контрастность, Света, Тени, Белые, Затемнение, Четкость, Красочность и Насыщенность.
Редактор Camera Raw в Photoshop CC
Редактор camera raw содержит некоторые очень мощные инструменты. Следующие шаги будут сделаны в основном в редакторе RAW, затем изображение будет открыто в Photoshop, и отредактировано дальше. Многие из этих настроек аналогичны тем, которые можно сделать в модуле Коррекции в Lightroom, так что вы можете сделать те же настойки и там.
Редактор Camera Raw в Adobe Photoshop CC
Основные слайдеры редактора RAW крупным планом
Настройки в RAW редакторе
Температура – Прежде всего обратите внимание на цвет в сцене. Вы можете настроить температуру, чтобы сделать сцену теплее (перемещайте слайдер к желтому) или холоднее (перемещайте слайдер к синему). Таким образом вы можете откорректировать цветовой оттенок или добавить некоего драматизма в изображение. В этой сцене я решил двигаться в сторону теплых оттенков.
Экспозиция – посмотрите на экспозицию, изображение может быть очень темным или слишком светлым. Используйте слайдеры, чтобы отрегулировать это.
Контрастность – настройте контрастность так, чтобы темные участки изображения были достаточно темными, но не утратили детали.
Света – в этом изображении красный индикатор в светах показывает мне, где очень мало деталей. Чтобы компенсировать это, переместите слайдер влево. Если у вас света недоэкспонированы, то двигайте слайдер вправо, но следите, чтобы не переэкспонировать их.
Тени – Слайдер тени может помочь вам вернуть детали в тенях или затемнить их. Будьте осторожны с этим и не переусердствуйте, так как тени могут выглядеть шумно (или изображение будет выглядеть, как HDR).
Белые – этот слайдер настраивает каждый белый или частично светлый пиксель в изображении.
Затемнение – этот слайдер настраивает каждый черный пиксель.
Четкость – Слайдер четкости отвечает за контраст в средних тонах. Это может внести в изображение некоторую структурность, но не переусердствуйте.
Красочность – этот слайдер воздействует на любой ненасыщенный пиксель. Это хороший старт, чтобы добавить сцене немного выразительности.
Насыщенность – этот слайдер регулирует все пиксели, делая их насыщенными или ненасыщенными.
Базовые настройки в Camera RAW
Настройки панели HSL
Эта вкладка содержит три инструмента: оттенок, насыщенность и яркость (HSL). Эти настройки будут вносить изменения в изображение, основываясь на цветовых каналах. Например, если вы нажмете на вкладке насыщенности, вы можете сделать красные более или менее насыщенными, то же касается оранжевых и всех остальных цветовых каналов. Вы также можете сделать определенный цвет ярче, используя вкладку яркость. В этом изображении я хотел сделать более насыщенными красные, желтые и оранжевые цвета, а также немного синие.
Настройки панели HSL
Градиентный фильтр в Camera Raw
Наряду с использованием фильтра на вашем объективе во время съемки, вы можете также добавить градиентный фильтр в Camera Raw. Прелесть его применения в Photoshop в том, что вы можете делать очень тонкие настройки вашего изображения в зависимости от того, где разместить инструмент Градиентный фильтр.
Нажмите на значок Градиентного фильтра в верхней части экрана, и вы увидите новое диалоговое окно с очень похожими функциями, что и базовый модуль Camera Raw. Разница здесь в том, что вы будете нажимать и тянуть фильтр вниз, чтобы выделить небо. Вы также можете нажать и тянуть снизу-вверх, чтобы выделить передний план. Я сделаю оба варианта (Градиентный фильтр применяется к изображению от края внутрь).
Начиная с верхнего, я нажимаю и тяну фильтр чуть более, чем до половины моего изображения. Это ограничивает эффект на верхней половине. Это градиентный фильтр, поэтому эффект будет правильно смешан, и вы не увидите жесткую линию там, где он заканчивается (чем больше вы тяните его, тем шире область смешивания, позже вы тоже можете это настроить). Я вношу некоторые корректировки, и вы можете видеть разницу в области неба. Как только закончите с одним фильтром, нажмите Новый (вверху диалогового окна) и повторите процесс, но в этот раз тяните снизу-вверх, чтобы отредактировать передний план. Как только вы сделаете все настройки, можете нажать Открыть изображение внизу окна Camera Raw, чтобы открыть его в Photoshop.
Значок Градиентного фильтра выделен
Одной из ключевых настроек, о которой здесь нужно упомянуть, является инструмент Удалить дымку. Он делает именно то, что говорит – удаляет дымку и создает лучший контраст. Используйте его с осторожностью, с ним легко можно перегнуть палку, и в результате ваше изображение пострадает. Этот инструмент действительно очень полезен для пейзажей и морских видов, так как на них часто появляется дымка, как это было в моем случае. С его помощью дымка была с легкостью удалена, а изображение стало лучше.
Вы заметите, что удалить дымку можно и в окне Градиентного фильтра. Выбирайте, когда применить его, на свое усмотрение, но имейте ввиду, что, используя его без выделения, эффект будет применен ко всему изображению целиком. Использование его здесь в Градиентном фильтре означает, что вы будете иметь более тонкий контроль над тем, как он влияет на изображение.
Нажмите и тяните Градиентный фильтр сверху вниз, чтобы выделить небо. Затем выберите настройки , которые хотите применить.
Выделение переднего плана путем перетаскивания снизу-вверх.
Откройте ваше изображение в Photoshop
После того, как вы сделали все настройки в Camera Raw, финальные штрихи могут быть сделаны в Adobe Photoshop. Еще раз, небо и передний план этого изображения будут выглядеть по-разному, поэтому им нужны разные настройки.
Для того, чтобы сделать более мягкое выделение неба, нажмите на инструмент Быстрая маска в нижней части левой боковой панели Photoshop. Затем вы можете использовать мягкую кисть для рисования на выделенном небе в качестве маски. Как только выделение вас удовлетворит (вы увидите красную маску), снова нажмите на инструменте Быстрая маска, чтобы активировать это выделение. Есть один трюк относительно Быстрой маски, который следует упомянуть. Маска означает, что вы выделяете все, что НЕ красного цвета. Поэтому, когда вы нажмете на Быструю маску, то увидите мигающее выделение вокруг нижней части изображения, а не вокруг красного участка. Это хорошо, потому что вы можете переключаться между этими двумя областями очень легко и применять настройки к каждому выделению.
Прежде всего, сделайте необходимые настройки переднего плана с помощью Уровней. В этом изображении я хотел бы сделать передний план немного ярче, поэтому подтянул света. Далее я выделил противоположную сторону (т.е. небо). Вы можете сделать это, удерживая одновременно CTRL>SHIFT>I. Таким образом вы переключите выделение с переднего плана на задний.
Красный указывает на область, которая будет под маской
Мигающие точки показывают, где находится текущее выделение.
Настройка Уровней для переднего плана
CTRL> SHIFT > I переключит выделение, здесь было выделено небо и применен корректирующий слой Уровни, чтобы откорректировать небо
Используйте Цветовой тон/Насыщенность, чтобы сделать окончательные настройки цвета
Вы можете использовать функцию переключения (CTRL>SHIFT>I), чтобы выделять небо и передний план попеременно. После того, как сделали выделение, выберите инструмент для коррекции, и изменения будут применены только к выделенной области. В этом примере я использовал функцию Цветовой тон/Насыщенность для дальнейшего усовершенствования изображения. Я снова делаю коррекцию каждого канала. Это дает мне контроль над цветовым диапазоном, который нужно сделать более насыщенным, и возможно обесцветить остальные, которые слегка перенасыщены. Пройдитесь по каждому каналу и сделайте необходимые настройки.
Цветовой тон/Насыщенность для окончательной настройки цвета
Когда закончите, вы можете сделать изображение более резким, насколько считаете нужным, и сохранить его для печати. Шаги, описанные выше, помогут вам сделать любое изображение лучше. Если все сделано правильно, ваше изображение станет более выразительным и драматичным, как вы и хотели.
Попробуйте, изучив процесс, эти настройки делаются действительно быстро.
Финальное изображение
Перевод: Татьяна Сапрыкина
Улучшение снимков во время постобработки - важный финальный шаг в рабочем процессе каждого фотографа. Некоторые ограничиваются легкими правками экспозиции и контраста, в то время как другие прибегают к значительным коррекциям с использованием кистей экспозиции и кривых, выборочному регулированию насыщенности и даже компоновке в Photoshop. Что бы вы не предпочитали, есть несколько ошибок (или оплошностей), которые я часто замечаю, когда смотрю на симки многих пейзажных фотографов.
В этой статье мы обсудим часто встречающиеся ошибки и способы их устранить. Я сам время от времени попадаюсь и неоднократно замечал описанные погрешности в своих работах, иногда даже через несколько лет после того, как повесил распечатанную фотографию на стену. Однако, если я смогу помочь вам выловить все ошибки еще на этапе обработки, вы сможете избежать их увековечивания на бумаге.
Шумное небо
Этот пункт занимает первое место в моем списке самых часто упускаемых из виду ошибок. Когда вы вносите коррекции в небо (зачастую для этого слайдер бликов устанавливается на отметку -100, после чего используется кисть экспозиции), это приводит к сокращению плотности пикселей. Как следствие, небо и облака становятся слишком резкими и шумными, даже если вы не прикасались к слайдеру регулирования резкости. Мне кажется, что причина, по которой мало кто это замечает - мы редко работаем с фотографиями в масштабе 1:1. Всё выглядит отлично, если смотреть на снимок целиком, поскольку он становится компактнее, а видимые ошибки минимизируются.
Я сам заметил эту проблему только когда приблизил фотографию, чтобы убрать пятна сенсора. Затем стало понятно, что такая же проблема присутствует почти на всех остальных снимках. Если не обращать внимание, это может проявиться при печати и будет особенно заметно в крупном формате (12х18 и больше).
Видно, насколько резким и грязным выглядит небо после коррекции бликов с использованием кисти и слайдеров экспозиции.
Шумное небо легко исправить. Просто примените маску, чтобы отделить его, а затем воспользуйтесь сокращением резкости (переместите слайдер влево) и/или сокращением шума (слайдер вправо).
Быстрая коррекция резкости и шума снова сделала небо нормальным.
Пятна и отвлекающие элементы
Пятна сенсора - еще одна проблема, о которой часто забывают. Они появляются из-за пыли или грязи на одном из элементов объектива или сенсоре. Каким бы чистым не казался мне мой сенсор, я все равно замечаю пятна. Выглядят они как маленькие колечки с выделяющейся экспозицией - либо слишком светлые, либо темные. Чаще всего вы будете замечать их на небе, но на самом деле они появляются абсолютно везде.
Чтобы избавиться от пятен сенсора, воспользуйтесь соответствующим инструментом Lightroom (кружочек с исходящей из него стрелочкой) и поставьте галочку напротив пункта Показывать пятна (Visualize Spots) в нижней левой части экрана прямо под фотографией. Благодаря этому включится высококонтрастный ч/б режим, который позволит четче увидеть несовершенства. Они будут выглядеть как маленькие полумесяцы или кольца. Выберите подходящий размер кисти и кликните по каждому пятну. Я обычно устанавливаю около 35% растушевки и режим Лечение (Heal) вместо Клонирования (Clone). Мне кажется, в таком случае получается лучший результат.
На снимках можно зачастую заметить и другие отвлекающие элементы, включая животных, людей, мусор, дорожные знаки, разбросанные недалеко от стройки инструменты, столбы освещения, телефонные линии и прочее. Даже если какой-либо ненужный объект находится непосредственно в кадре (например, телефонные линии), я не вижу необходимости делать его частью снимка. Людям нравится эффект погружения, который создается при созерцании пейзажных снимков, а вещи, созданные человеком, мешают. Для очень простых объектов можно воспользоваться инструментом Удаление пятен (Spot Removal), но в остальных случаях придется загружать фотографию в Photoshop и аккуратно устранять каждый отвлекающий элемент штампом.
В финальной версии снимка я удалил эти линии электропередач, поскольку они не позволяли мне добиться желаемого эффекта.
Засвеченные блики и тени
Иногда мы слишком увлекаемся и переходим черту. Засвеченные блики и тени - очень частая и малозаметная ошибка, встречающаяся во время постобработки.
Просто нажав клавишу J в Lightroom, вы активируете маску клиппинга Белого/Черного. Это покажет засвеченные блики (красным) и тени (синим). Вы можете избирательно откорректировать их при помощи кисти экспозиции или выполнить глобальные коррекции с помощью слайдеров. Лично мне нравится, когда на фотографии есть выделяющиеся светлые и темные участки, поэтому я зачастую обхожусь локальными коррекциями. К тому же, в зависимости от желаемого эффекта, небольшой засвеченный кусочек может быть желаемым. Не думайте, что фотография испорчена только потому, что на маске клиппинга видны красные и синие участки.
Неровный горизонт
Еще одна популярная ошибка - наклонившийся горизонт. Она чаще всего появляется при съемке с широкоугольным объективом. Из-за дисторсии некоторые объекты кажутся абсолютно прямыми, в то время, как горизонт склоняется влево или вправо. Иногда его вообще трудно заметить, поскольку либо нет четкого разграничения, либо в кадре слишком много других более заметных направляющих линий.
Покосившийся горизонт обычно легко исправить, немного повернув изображение. Если у вашего объектива значительная дисторсия, можете импортировать снимок в Photoshop и воспользоваться инструментом Деформация (Warp Transform), чтобы локально откорректировать некоторые участки, например, приподняв только правую часть. Это помогает в тех случаях, когда поворот негативно влияет на общее восприятие кадра.
Перенасыщенность
Будучи проблемой в основном новичков, вопрос насыщенности больше относится к личным предпочтениям. Зачастую можно заметить, что фотографии, которые фотографы-любители выкладывают в интернете, имеют слишком насыщенные цвета или слишком высокую четкость. Я считаю, что причиной всему наш современный мир, в котором, если хочешь получить 10 секунд славы на 500px или в Instagram, нужно визуально поражать. Перенасыщенные фотографии чаще привлекают внимание людей, которые тратят на каждую публикацию в ленте всего несколько секунд - достаточно времени, чтобы поставить лайк. Дилетанты фотографии зачастую прибегают к такой технике в надежде скомпенсировать недостаток навыков в других сферах (например, композиции , цветовой теории или передаче эмоций).
Однако, перенасыщенные фотографии похожи на слишком сладкий торт. Первые несколько кусочков вам очень нравятся. Но очень скоро этот вкус становится приторным. То же самое относится к фотографиям. Когда вы только видите такой снимок, он кажется замечательным: «Вау, только посмотрите на эту фотографию!». Но вы очень быстро заметите насколько неестественно она выглядит и никогда не захотите повесить её у себя на стене. Если посмотреть на работы опытных пейзажных фотографов, станет очевидно, что цвета не такие сахарные. В сравнении с большинством фотографий на 500px, можно даже назвать их блеклыми. Но именно эти снимки от людей с десятилетним опытом работы покупают и вешают у себя в гостиной. На них приятно смотреть даже спустя много лет.
Слишком много работы кистью
Еще одна распространенная ошибка среди новичков. Кисть экспозиции в Lightroom - потрясающий инструмент, который может быть и кувалдой, и скальпелем в зависимости от того, как вы его используете. Чаще всего из-за обильного закрашивания неба верхушки деревьев, холмы, здания и горы поддаются клиппингу. Помимо этого, из-за кисти экспозиции элементы, к которым вы хотите привлечь внимание, могут приобрести нежелательное сияние, о котором мы поговорим позже.
Если хотите научиться более точно работать с кистью, можете прочитать . В ней рассказано о том, как работает этот инструмент и как применять его для различных ситуаций.
Ореолы/хроматические аберрации
Распространенный побочный эффект, проявляющийся из-за неумения работать с кистью экспозиции - ореол вокруг обрабатываемого объекта. Обычно это случается при попытках осветлить предмет, находящийся в темном месте или на фоне чего-то контрастного (неба, например). Ореолы - часто упускаемая из виду проблема, но теперь, когда я вам о ней сказал, вы будете замечать её практически везде. Перепроверяя внесенные коррекции и стремясь в первую очередь к правильной экспозиции, вы сможете избежать появления ореолов в дальнейшем.
Обратите внимание на то, насколько светлее выглядит кусочек неба вокруг этой возвышенности по сравнению с остальным небом? Это и есть ореол.
Еще один пример ореола вокруг возвышенности, возникшего по причине неумелой работы с кистью.
От ореолов легко избавиться, если аккуратно пользоваться кистью. В предыдущем разделе есть ссылка на статью, в которой эта тема раскрыта достаточно подробно.
Исправить хроматические аберрации также несложно. Вы часто могли встретить небольшую фиолетовую или зеленую кайму вокруг веток, камней или других предметов, контрастирующих с небом. Просто поставьте галочку Убрать хроматические аберрации (Remove Chromatic Aberration) в Lightroom. Она находится на панели редактирования в секции Коррекции объектива (Lens Corrections). В 90% случаев этого будет достаточно. Если потребуется, можете перенести снимок в Photoshop и, воспользовавшись штампом, внести более точные правки.
В заключение
Улучшение навыков редактирования фотографий - это путешествие, полное открытий. Вы больше узнаете о том, что делаете, какие ошибки совершаете, находите способы их исправить и избежать в дальнейшем. Я всегда держу в голове список пунктов, на которые обращаю внимание при обработке. В него входит проверка на наличие пятен сенсора, просмотр кисти экспозиции в режиме маски, устранение отвлекающих элементов, которые я не заметил при съемке, а также очистка неба от шума. Надеюсь, эти советы помогут вам добиться лучших результатов при обработке фотографий. Расскажите, есть ли еще ошибки, которые вы замечаете в своих и чужих снимках?
Данная работа будет сделана посредством Adobe Camera Raw (ACR ) и Фотошопом. Также приветствуются базовые познания мира фотографии и смысл вносимых коррекций. Имейте в виду, что все параметры настроек исходят от конкретного изображения и в иных фотографиях вы должны учитывать ИХ характеристики (размеры оригинального фото были 5616 на 3744рх ). Ниже вы видите каким снимок был изначально и каким он станет после внесенных коррекций:
Шаг 01 – Выбор фотографии
Выберите фотографию, которую хотите отредактировать. казалось бы, очевидное действо, но все же здесь важны некоторые критерии, ведь не с каждой фотографией имеет смысл возиться. Фотошоп хорош, как улучшитель изображения, но все же он не Мессия - он может превратить хорошие изображения в удивительные, посредственные повысить до хороших, а плохие подтянуть только до посредственных (здесь идет речь именно о свето- и цветокоррекции без значительных затрат по времени и ресурсам). Хорошо снятый пейзаж сохраняет максимально возможную информацию о цифровом цвете и динамическом диапазоне. Самой большой проблемой в фотографировании пейзажей является экспозиционное различие между небом и землей, если вы, конечно, не пользуетесь специальными фильтрами для объектива, способными это предотвратить. при ярком дневном свете данное различие может достигать 12-ть шагов , в то время как разница становится значительно меньшей при восходе или закате солнца (до шести стопов).
В этом уроке мы будем работать над посредственной фотографией, снятой во время заката. будут выполнены разные операции по работе с экспозицией, проработкой баланса белого, контраста, яркости и насыщенности цветов. Но важным моментом является тот факт, что экспозиционное различие между небом и землей не должно превышать 6-7 шагов . Этот снимок сделан чистой линзой, без какого либо поляризационного или градиентного фильтра. Причем заметьте, мы работаем с обычным Jpeg -ом, а не равом. Имея же рав, у вас будет еще больше возможностей:
Шаг 02 - Открытие фотографии в Adobe Camera Raw (ACR)
Откройте изображение через ACR (File-Open as... -здесь выделяем нужную фотографию, а в списке форматов выбираем Camera Raw ). Сначала хорошо изучите изображение и подумайте, что можно было бы сделать, чтобы достичь лучшего качества. Никакой инструмент Фотошопа не заменит наметанный глаз и преставление желаемого результата, поэтому проведите некоторое время за самостоятельной оценкой фотографии. Даже если ваши навыки в фотошопе невелики, ваша интуиция и оценочные способности смогут повыситься просто при наблюдении и анализе. Так, я отметил при анализе этого изображения несколько недостатков. Красным цветом я обвел 4-ре основных из них:
1. различие экспозиции между землей и небом (хорошо заметно на гистограмме);
2. растения слишком темные и там не хватает света;
3. бледная и менее контрастная область по сравнению с остальной частью земли;
4. минимальная видимая детализированость неба.
И вообще у этого изображения очень низкая контрастность, оно выглядит блекло и недодержано. Но в небольшой гистограмме, имеющейся в ACR , вы можете видеть, что потери информации, как таковой, нету, и она имеется в наличии, а значит, ее можно вытянуть:
Шаг 03 - Постановка цели для фотографии
Таким образом, мы в этом уроке собираемся добиться того, чтобы все элементы фотографии находились в широком динамическом диапазоне. Кто это звонит в звонок - широкий динамический диапазон? Да, это HDR , но он будет сделан вручную. Тот процесс, который мы собираемся сделать, является лучшей альтернативой HDR , с более естественным видом, по крайней мере, более дружественным глазу. У автоматического HDR есть такой себе ВАУ эффект, но в долгосрочной перспективе, это не тот метод, который использует для своих удивительных пейзажей National Geographic . Наш метод не повторяет 100%-й рецепт качества, что у National Geographic, но он ближе к нему, чем простая постройка HDR .
Итак, мы начнем с двух базовых инструментов в ACR - Recovery (Восстановление) и Fill Light (Заполняющий свет). С помощью их можно привести небо и землю к общей экспозиции. Recovery (Восстановление) и Fill Light (Заполняющий свет) при их значении в 100 покажут на гистограмме экспозиционное сближение неба с землей к привычной, и любимой некоторыми, середине яркостных показателей. Но значение в сотню является для обоих инструментов экстремумом, а результат походит на плохой смытый псевдо HDR . Кроме того их использование с экстремальными комбинациями создает серые ореолы вокруг деталей по всему изображению, которые смотрятся неестественно и плохо. Поэтому мы собираемся пользовать данные ползунки на незначительные величины, чтобы приближать общую экспозицию кадра постепенно и без перегибания палок:
Шаг 04 – Начальные настройки ACR
Начальное значение Recovery (Восстановление) = 40 , а Fill Light (Заполняющий свет) = 20 - вот и нормально. Нам нужно вносить небольшие коррективы, поскольку значительные изменения приведут к разрушительному эффекту, вместо желаемого. Фотошоп является отличным инструментом, если не усердствовать в выкручивании его тулзов, следует вносить небольшие изменения - это основное правило для всех форм его применения к фотографиям!
Шаг 05 - ACR Graduated Filter (градиентный фильтр)
Пришло время для первой хитрости! я уже довольно бормотал о различии в экспозиции между небом и землей, так давайте начнем исправлять эту ситуацию. Чтобы погасить излишнее количество света в небе, фотографы обычно используют поляризационные или градиентные серые фильтры, чем же хуже мы без наличия такового? В ACR тоже есть такой фильтр Graduated Filter (Градуированный фильтр / в CS3 его еще нету), перейдите к его настройкам (G), проведите его сверху вниз, удерживая для ровности клавишу Shift , и понизьте параметр Exposure (Экспозиция) к -1 :
Шаг 06 - ACR Graduated Filter (градиентный фильтр)
Тут же мы можем добавить еще один градиентный фильтр с другими свойствами. Включите галочку New и проведите еще один градиент снизу до центра (не цепляя небо), но в этот раз повысим экспозицию для земли к +0.30 (в данном случае этого количества было достаточно, чтобы устранить на растениях излишнюю темень). Помните, что мы сейчас этой обработкой, только подражаем возможностям человеческого глаза приспосабливаться к разному освещению находящихся в его поле зрения предметов и различать все детали, «устраняя » имеющиеся различие в экспозиции, в то время как фотокамера этого не может. По нашей гистограмме мы видим, что те две небольших горки уже не та и далеко друг от друга:
Шаг 07 - Обзор
Давайте оглянемся и рассмотрим проделанное начало нашей работы. мы выравнивали различие в экспозиции между небом и землей, используя инструменты Recovery (Восстановление) и Fill Light (Заполняющий свет), а также применили два градиентных фильтра еще ближе продвинувших нас к желаемому. Теперь мы можем поработать над общим динамическим диапазоном изображения, еще больше выровняв гистограмму, сближая освещение по всему кадру. В качестве награды, вследствие наших манипуляций, цвета в изображении стали немного более ярче и сочнее по сравнению с изначальным фото - и все это мы получаем из одного снимка (а не из 3-х или 5-ти , как в HDR ). Мы можем теперь разглядеть больше деталей и на небе и на земле. Но у нас все еще остается бледная область, отмеченная во втором шаге под номером 3 . Мы еще позаботимся о ней немного погодя. Но важно то, что весь нужный диапазон в этой фотографии есть, и мы поможем ему проявиться. Наше изображение все еще испытывает недостаток в контрасте, ярких цветах и применении нескольких цветотехник, которые изменят фотографию в лучшую сторону, ведь мы завершили только первые предварительные шаги для получения хорошего результата:
Шаг 08 - ACR, Clarity (Ясность)
В ACR мы воспользуемся еще парочкой инструментов - это Clarity (Ясность) и Noise Reduction . Остальные же шаги мы будет выполнять уже фотошопе, поскольку последующие там действия будут более эффективными. Итак, измените значение Clarity (Ясность) до +40 , что слегка прибавит изображению контраста...:
Шаг 09 - ACR, Noise Reduction
Во вкладке Detail (Детали) отрегулируйте ползунки, входящие в группу Noise Reduction . (Luminance +30 ; Color +50 ), тем самым уменьшив количество цветовых шумов. Изменяйте данные параметры при 100%-ом масштабе отображения фотографии, чтобы наглядно следить за уровнем уменьшения шумов и их яркости. подавление цветового шума выровняет по изображению цвет. Оба значения для ползунков не укорененные и их следует подбирать согласно обрабатываемому изображению:
Шаг 10 - Переход к Фотошопу
Время перенести наш творческий процесс в фотошоп. С левой стороны я для вашего удобства развернул общую гистограмму и три ее поканальных варианта, чтобы вы могли легко считывать информацию текущего состояния яркостей:
Шаг 11 - Curves (Кривые)
В фотошопе мы начнем с кривых. Нашей первой целью будет приведение Баланса Белого в надлежащий вид, определив на изображении самую «белую » и самую «черную » точки, что повлечет за собой изменение цветов до более естественных. Есть несколько способов определения и настройки ББ, вплоть до автоматических, воспользуемся одним из них. Ок , создаем корректирующий слой Curves (Кривые) и включаем функцию Show Clipping for Black/White Points (Показать обтравку для точек черного/белого):
Шаг 12 - Curves (Кривые), Black Point (Точка черного)
Теперь, сдвигая кривую, мы будем в состоянии заметить проявление самых темных пикселей на изображении, чтобы отметить их. Сначала начните сдвигать черный ползунок в сторону, пока не проявится первые черные пиксели (см. Скрин). Верните обратно этот ползунок, поскольку вы уже знаете местонахождения самой темной точки:
Шаг 13 - Curves (Кривые), Black Point (Точка черного)
Теперь, здесь же, выберите черную пипетку и кликните ею на выявленную ранее точку (для удобства ее можно было пометить инструментом Color Sampler (Цветовой эталон)). Эта операция затронет все каналы изображения и пересчитает их согласно новым данным, после чего указанная точка станет действительно черной:
Шаг 14 - Curves (Кривые), White Point (Точка белого)
Мы собираемся проделать ту же операцию и для перерасчета белой, только в этот раз двигать нужно белый ползунок:
Шаг 15 - Curves (Кривые), White Point (Точка белого)
Белой пипеткой кликните по найденной, самой светлой точке:
Шаг 16 - Обзор 2
Оглянем работу еще раз. Проведенный метод работы с кривыми актуален при работе с каждым обрабатываемым изображением. Однако вы заметили, что мы не использовали пипетку для определения нейтрально серого цвета. да мы этого и не будем делать в данном случае, поскольку серая точка находится где-то в облаках, но снимок сделан во время заката с некоторыми отблесками красных солнечных лучей на них в одних местах и некоторыми синими отражениями от неба - в других. А попытка выбора серой точки в таких условиях может сместить наши достижения и погубить природную красоту на этом кадре. Наша же цель состоит в обратном. Ниже вид фотографии до применения кривых и после - это действие сделало изображение контрастнее и, исправив ББ, убрало красноватые оттенки по всему кадру, за счет чего цвета стали ярче.
Вы заметили, что мы еще не выполняли никаких целенаправленных действий конкретно на работу с цветом как таковым, но они все же продолжают становиться более яркими шаг за шагом? Весь данный результат произошел при простой работе с динамическим диапазоном, потенциал которого мы немного развернули:
Шаг 17 - Channels Light Masks
Все еще светлое небо скрывает в себе часть деталей, которые могут заиграть сильнее и мы используем один продвинутый метод, чтобы взять их под контроль. Метод похож на использование на Shadows/Highlights (Тени/Света), но гораздо более контролируемый и продвинутый. Сейчас мы собираемся работать непосредственно в палитре каналов (), поэтому перейдите к ней:
Шаг 18 - Channels Light Masks
Нажмите на кнопочку-пиктограмму Load Channel as Selection (Загружает содержимое канала как выделенную область), что находится слева у основания палитры (или зажмите Ctrl и кликните по композитному каналу; или воспользуйтесь клавиатурным сокращением) - это выделит все пиксели светлее 50%-го серого цвета и равные ему:
Шаг 19 - Channels Light Masks
Теперь кликните на кнопочку Save Selection as Channel (Сохраняет выделенную область в новом канале), что находится справа от предыдущей пиктограммы - в результате получим альфаканал 1 , созданный на основе выделения. Нажмите эту кнопку еще 3 раза, чтобы получить альфаканалы 2 , 3 и 4 (выделение не снимайте):
Есть одно замечание: имея некий опыт, могу сказать, что у некоторых пользователей, при выполнении этого шага, могут получиться не совсем те результаты, которые нужны. Это зависит от одного нюанса, о котором речь чуть ниже. А здесь замечу, что нужного результата, при всех нюансах, можно добиться следующим способом: вместо указанной выше пиктограммы, жмем на создание нового пустого альфаканала (он будет черным), делаем их четыре, как нужно. Убедившись, что передний цвет у нас белый, выберите первый альфаканал и нажмите Alt+Backspase (при наличии того выделения, что было создано в шаге 18 ) и так с остальными созданными альфаканалами. Есть еще способы, но и этого будет достаточно.
О нюансе: дабы проверить наличие нюанса, что приведет к не тем результатам, дважды кликните по пиктограмме режима быстрой маски, чтобы попасть в его настройки. Если у вас выбран верхний пункт, то этот шаг можно выполнять так, как он описан в самом начале. Если второй вариант то - либо изменить его на первый, либо перед нажатием на кнопку Ctrl+Shift+I (инвертировать выделение):
Для полной уверенности - маска должна выглядеть следующим образом:
Шаг 20 - Channels Light Masks
При текущем выделении по 18-му шагу , выберите альфаканал 2 и нажмите один раз Alt+Backspase (передний цвет при этом должен быть белым). Выберите альфаканал 3 и дважды нажмите Alt+Backspase , а на четвертом альфаканале - трижды. С каждым таким нажатием выбранный канал будет становиться светлее:
Шаг 21 - Channels Light Masks
Сейчас мы создадим 4-е корректирующих слоя Levels , масками для которых выступят наши альфаканалы. Выберите канал Alpha 1 и нажмите на пиктограмму Load Channel as Selection (Загружает содержимое канала как выделенную область) (или, Ctrl+клик по выбранному каналу), затем перейдите в палитру Layers (Уровни) и создайте корректирующий слой Levels (Уровни) - нужная маска будет создана автоматически. Повторите этот шаг и с остальными альфаканалами. После создания корректирующих слоев, сами альфаканалы в соответствующей палитре можно удалить, ведь они уже есть в качестве масок:
Шаг 22 - Channels Light Masks
Основываясь только на светлые области этой фотографии, в данном случае на облака, я настроил все четыре корректирующий слоя так, чтобы проявить детали неба в более полной мере. Ниже даны значения трех ползунков для каждого слоя:
Levels 1: Black=90, Grey=0.72, White=227
Levels 2: Black=40, Grey=0.87, White=255
Levels 3: Black=12, Grey=0.96, White=244
Levels 4: Black=8, Grey=1.09, White=255
Настройки выводились по собственному чувству, чтобы вытянуть из неба больше деталей, хотя я немного и переусердствовал, чтобы показать огромную разницу после внесенных корректировок. В результате облака получились очень хорошо и объемно, как на рисунке, но вот весь свет на земле был уничтожен, а вместе с ним естественно и обозримость объектов с деталями:
Шаг 23 - Восстановление земли (начало)
Слейте все слои на отдельный слой, нажав комбинацию клавиш Ctrl+Alt+Shift+E . Добавьте этому слою маску и скройте все корректирующие слои Levels (Уровни):
Шаг 24 - Восстановление земли (финиш)
Перейдя на маску, проведите на ней снизу вверх черно-белый градиент или зарисуйте нижнюю часть, где земля, мягкой кистью черного цвета. я использовал градиент для плавности перехода по середине, на стыке между двумя стихиями. Этим шагом мы маскируем недодержанный вид нижней половины фотографии текущего слоя, чтобы проявить его вид до коррекции неба уровнями:
Шаг 25 - Обзор 3
Мы уже близко, хотя еще и не финал. Давайте вновь рассмотрим и проанализируем все шаги, сделанные до этого момента и разницу между ними:
Шаг 26 - Сравнение с HDR
Ниже показана версия HDR , сделанная на основе оригинальной фотографии. Предоставленное превращение в HDR фактически ничего не привнесло в сами цвета. хотя яркостные показатели всего кадра приближены к идеалу (имеем «горку посередине»), с хорошим среднетоновым контрастом, но в целом кадр выглядят более плоско по сравнению с нашей обработкой, правда земля получилась достаточно детализированной, и ее можно было бы перенести в нашу работу. но в общем плане этот HDR не дотягивает до нашего изображения. Методы же, использованные в ACR , с Кривыми и Уровнями с масками, привнес в фотографию оригинальные цвета уже на этапе работы с динамичным диапазоном:
Шаг 27 - Усиление цвета (склоны)
Пора «усилить» цвета на этой фотографии. Добавление зеленых оттенков хорошо подойдет для холмов. Создайте новый корректирующий слой Color Balance (Цветовой баланс) и настройте его, как показано ниже:
Midtones (Средние тона): 0R, +25G, 0B ;
Shadows (Тени): 0R, +10G, 0B ;
Перейдите на маску этого слоя, инвертируйте ее Сtrl+I , чтобы она стала черной, выберите мягкую кисть с белым цветом (размеры зависят от нужд, Opacity (Непрозрачность) = 40% ) и пройдитесь ею в местах зелени. После примените к маске фильтр (Фильтр - Размытие - Размытие по Гауссу) в 80-100 рх, чтобы смягчить края. Самому слою понизьте непрозрачность до 56% или выше:
Шаг 28 - Усиление цвета (облака)
Поскольку на фото был запечатлен закат, то добавим к небу теплых красноватых и оранжевых оттенков. Создайте еще один корректирующий Color Balance (Цветовой баланс):
Midtones (Средние тона): +30R, 0G, -17B ;
Shadows (Тени): -12R, -8G, +1B ;
Highlights (Свет): +24R, 0G, -61B .
Такие значительные параметры используются, чтобы проявить эффект сильнее, Ведь слою всегда можно понизить непрозрачность. здесь также залейте маску черным цветом и проявите белым цветом область облаков + размойте мазки, чтобы сгладить края:
Шаг 29 - Усиление Цвета (земля)
Добавьте третий корректирующий слой Color Balance (Цветовой баланс):
Midtones (Средние тона): +15R, +5G, -17B ;
Highlights (Свет): +12R, 0G, -65B .
На маске проявите лишь землю + размытие и понижение непрозрачности до 75% :
Шаг 30 - Обзор цветов
Эта фотография вдохнула существенный глоток жизни! Мало того, что гистограмма показывает общую сбалансированную экспозицию по всему кадру, так у нас чудесно выглядят как небо, так и земля с возможностью рассмотреть их детали. Теплая атмосфера в хорошем сочетании цветов неба с землей. Это фактически тот вид, который я видел, воспринимал и ощущал вживую, когда делал этот снимок. Небо с контрастным переходом от холодных тонов к теплым, слева направо, цепляет взгляд и создает удивительное живописное изображение, будящее у зрителя воображение. Остается сделать лишь последний заключительный шаг - повышение общей четкости мелких деталей, для достижения большей четкости, приближая этот момент к таковому у HDR :
Шаг 31 - Sharpness
Для повышения четкости мы используем стандартный фильтр, хотя Фотошоп и предлагает много вариантов, повышающий четкость. в этом уроке был показан достаточно полновесный метод по работе с экспозицией и цветом, поэтому не будем перегружаться, и воспользуемся фильтром Unsharp Mask (Контурная резкость). Слейте все имеющиеся слои в один новый, нажав Ctrl+Alt+Shift+E , и запустите (Фильтр - Усиление резкости - Контурная резкость), значения которого зависят от величины изображения и степени повышения четкости (помните, что размеры оригинального снимка составляют 5616 на 3744 рх):
Шаг 32 - Обостряет Контроль
В данном случае повышенная четкость деталей уместна и хорошо смотрится только на земле, а не на облаках, поэтому добавьте этому слою маску и замаскируйте градиентом область неба. Также, из-за того, что в полном размере пейзаж стал чересчур четким, я понизил этому слою непрозрачность в половину:
Конец
Ну, практически все, помимо одной приятной мелочи. Если вы вдруг не совсем разобрались в каких-либо настройках или нюансах, то ниже ссылка на архив на исходник, с уменьшенной фотографией (1500 на 1000 px) и всеми корректирующими слоями, что описывались в уроке, начиная с 10-го шага - места перехода работы в фотошопе, а первый слой это результат выхода фотографии из ACR. Наслаждайтесь и приумножайте свои навыки.
Финальный результат 
Обработка тройной экспозиции. Две экспозиции вручную наложены друг на друга в Photoshop. Перспектива исправлена в CameraRAW. Настройка цвета - с помощью Nik Color Efex Pro и VSCO. На получившееся изображение наложено другое небо.
Пейзажные фотографии Питера Стюарта (Peter Stewart) публикуются по всему миру. В небольшой статье он вкратце описывает процесс обработки своих фотографий.
Здесь представлены фотографии Стюарта в оригинальном виде, как они были сняты на камеру, затем они же на разных стадиях обработки и, наконец, готовые для публикации варианты.
Подпись к фото:
Подпись к фото: Работа с одним кадром. В Adobe CameraRaw сделана заливка неба оранжевым градиентом и улучшен цвет. Солнечные лучи выполнены в Photoshop. Небольшие изменения цвета и выдержки — с помощью Nik Color Efex Pro.
“Большую часть обработки я делаю в Photoshop, предварительно поработав с изображением в Adobe CameraRAW,” — рассказывает фотограф. — “Беру каждый из брекетированных кадров и вношу начальные корректировки, такие как цветовая температура, насыщенность, детализация, исправление перспективы”.
Обработка тройной экспозиции. Две экспозиции вручную наложены друг на друга в Photoshop. Перспектива исправлена в CameraRAW. Настройка цвета — с помощью Nik Color Efex Pro и VSCO. На получившееся изображение наложено другое небо.
Работа с одним кадром. После коррекции экспозиции в CameraRAW на передержанном изображении появились детали. Для улучшения цвета и контраста использовался Nik Color Efex Pro.
“Мне нравится привносить в свои фотографии определенное ощущение фантастичности, сюрреальности”, — говорит Стюарт. — “Многие снимки, на которых запечатлена архитектура, городские пейзажи, были сделаны с применением брекетинга экспозиции. Это позволяет сохранить яркость на окнах, неоновых вывесках, когда я снимаю ночью, или тени в тех местах, куда я хочу привлечь внимание”.
Подпись к фото: Обработка тройной экспозиции. Для HDR кадры с брекетингом экспозиции вручную наложены друг на друга в Photoshop. Для улучшения цвета и исправления выдержки использовался Nik Color Efex Pro.
Подпись к фото: Работа с одним кадром. Небо обработано в Photoshop; там же применялась техника Dodge&Burn (осветление и затемнение). Для улучшения цвета использовался Nik Color Efex Pro.
“Я обычно использую Nik Color Efex для финальных штрихов. В этом плагине для Lightroom и Photoshop, который теперь распространяется бесплатно, есть множество замечательных инструментов. Они позволяют поиграть с конкретным цветом, усилить резкость или, наоборот, смягчить какие-то определенные детали. Ими можно пользоваться в том объеме, какой вам требуется”.
Подпись к фото: Обработка тройной экспозиции. Для HDR кадры с брекетингом экспозиции вручную наложены друг на друга в Photoshop. Для улучшения цвета использовался Nik Color Efex Pro.
Подпись к фото: Обработка тройной экспозиции. Для HDR кадры с брекетингом экспозиции объединены в Photoshop с помощью команды “Объединить в HDR”. Для улучшения цвета использовался Nik Color Efex Pro. Гора Фудзи добавлена с другого кадра с лучшей выдержкой.
Подпись к фото: Наложение нескольких кадров с разными выдержками.
“Я понимаю, что мой стиль съемки и обработки принимают не все фотографы. С HDR легко переборщить, и, признаю, я тоже это делал, и не однажды. Но эти примеры “до и после” собраны только затем, чтобы показать возможности Photoshop, и поэтому я намеренно выбрал самые явные и яркие примеры”, — поясняет Стюарт.
Подпись к фото: Тройная экспозиция. Для HDR кадры с брекетингом экспозиции вручную наложены друг на друга в Photoshop. Для улучшения цвета использовался Nik Color Efex Pro.
Пример обработки пейзажной фотографии December 27th, 2010
Current Music: Jimpster - Dangly Panther (Original Mix)
В данном примере я хотел бы показать некоторые приемы, которые могут помочь при обработке пейзажей. Я прекрасно осознаю, что будет много комментариев, что цвета неестественные и все такое, но опять повторюсь, я показываю некоторые действия, а параметры вы сможете подкрутить сами, я на самом деле специально перекрутил некоторые параметры. Сразу скажу, фотография не моя, я её попросил у товарища, так как она мне показалась отличным примером, да и давно руки чесались её покрутить в фотошопе.
Стало
В принципе достаточно похожий результат можно получить сразу после RAW-конвертора, но мы эту тему затрагивать не будем, практически вся обработка будет сделана в фотошопе. Для начала нам надо получить заготовку для фотошопа, кривую выставляем в Linear, ползунок Contrast в 0. За контраст мы будем сражаться в фотошопе. На самом деле, обычно я и blacks в 0 выставляю, а потом на Point Tone Curve точки черного и белого корректирую, но когда я делал урок, я сделать это забыл, заметил только во время написания поста, переделывать не стал, но на будущее можете запомнить:)
Итак мы отправили нашу заготовку в фотошоп, теперь надо немного подправить искажения. С помощью View - New Guide выставляем себе пару ориентиров по которым будем исправлять картинку, я посчитал что логично ориентироваться на барабаны.
Делаем дубликат слоя и нажимаем Ctrl + T. С зажатым Ctrl начинаем туда-сюда двигать маркеры на углах картинки, пока не получим результат который нас устроит.
Теперь нам надо получить маски для неба и всего остального. В принципе я только из-за этого все эти фокусы проделываю в фотошопе, в Lightroom и ACR нельзя сделать нормально маски и тем более слои. Теперь идем в Image - Calculations. Небо самое яркое в синем канале и самое темное в красном, значит нам надо получить маску из пересечения этих двух каналов, в качестве режима наложения выберем Color Burn, тут он как нельзя лучше нам подойдет. Все это дело сохраняем в новый канал.
Кстати потом я маску переделывал, и делал её из зеленого и синего канала, так как на картинке есть стык леса и неба и маска из красного и синего канала получалась достаточно грубой и были видны ореолы.
Ждем Ctrl + H, чтобы спрятать наши подсказки с помощью которых мы изменяли геометрию. Теперь создаем новую группу, для неё делаем маску. Далее Image - Apply Image и загружаем только что созданный нами альфа канал как маску. Нажимаем Tab и переходим в полноэкранный режим, нам предстоит немного рисования. Тут небольшая подсказка, для того чтобы изменять размер кисти в фотошопе удобно использовать следующее, зажимаем Alt и правую кнопку мышки, теперь при движении мышки влево-вправо вы меняете размер кисти, вверх-вниз её жесткость. После того как я узнал этот нехитрый способ, скорость рисования масок и прочего гораздо возросла.
Здесь все достаточно просто, кистью черного цвета большого размера довольно быстро закрашиваем нижнюю часть картинки. Активно пользуемся инструментами Dodge Tool и Burn Tool. Небо достаточно просто высветляется грубыми мазками, надо только аккуратно работать в области стыка с лесом в левом углу картинки. Буквально через пару минут мы получаем следующую маску.
Создаем группу, туда копируем копию нашей маски для неба и инвертируем, получаем маску для всего остального. Теперь начинается обычная вкусовщина, каждый крутит параметры как ему нравится, абсолютного решения тут нет. Лично я сделал следующее. В группе я небом я создал Curves, где сделал затемняющую кривую, далее слой Selective Color, где в закладке Whites выставил blacks -40, чтобы подчеркнуть облака, ну и чтобы уж совсем пережарить небо добавил слой vibrance +40, хотя и без этого было бы неплохо. В группе с о всем остальным у нас Curves в режиме Soft Light и немного затемняющая кривая, все это для усиления контраста, ну а дальше совсе уж вкусовщина, описывать не буду, кому интересно посмотрите в исходнике который я приложил к посту. В итоге у нас получается вот что.
Теперь сделаем пару градиентных масок, чтобынаправить взгляд зрителя в центр картинки и немного придать грубины перспективе, описание сомнительное, но я не знаю как еще это по человечески сформулировать. Тут все просто: делаем группу, для неё маску. Заливаем маску черным, выбираем инструмент Gradient Tool, зажимаем Shift, чтобы градиент был ровным, и рисуем примерно следующее..
Выделаем все слои, Ctrl + Shift + Alt + E, чтобы лить все слои и получить результат в новый слой, Filter - High Pass с радиусом допустим 10, Ctrl + Shift + U, чтобы обесцветить и переводим слой в группу с градиентами, выставляем режим наложения Soft Light. Внутрь группы также кидаем слой Brightness/Contrast с настройками -30 к яркости и +30 к контрасту, можно заменить кривыми, но тут можно действовать грубо.
Теперь последний шаг - добавим резкости. Вообще про резкость я крайне советую почитать пост Андрея Журавлева Искусственное повышение резкости. High Pass — практическое применение . Я особо заморачиваться не стал, а пошел стандартным методом. Выделил все слои, Ctrl + Shift + Alt + E, Filter - Stylize - Find Edges, обесцвечиваем с помощью Ctrl + Shift + U, получаем достаточно грубую карту контуров. На скриншоте цветной вариант маски.
Прячем этот слой, снова объединяем все слои, Filter - High Pass с радиусом 5, режим наложения Soft Light, в качестве маски используем нашу карту контуров. Ниже скриншоты вариантов с и без маски, разницы почти никакой на самом деле, но может этот прием кому-нибудь пригодится.
Ну и финальный ресайз и шарп для вебы.
Хочу сразу заметить, что не претендую на звание истины в последней инстанции, просто хотелось показать некоторые приемы которые могут пригодиться в обработке, все вопрос связанные с цветом, считаю вкусовщиной и все это каждый может подбирать на свой вкус. Кстати, достаточно интересно узнать, как много людей были в курсе про изменения размера кисти через Alt и правую кнопку мыши.
Ссылка на PSD + исходник фотографии для экспериментов (200Mb), автор не против:)
Правда пришлось немного сделать ресайз, так как полноразмерный вариант весил почти 400 мегабайт, но если кому интересно могу выложить.