Подавляющее большинство фотографий выполняются в автоматическом режиме баланса белого . Это простой выбор, который обоснован в большинстве случаев. Но он не является стопроцентно надёжным.
В основном системы баланса белого имеют тенденцию к коррекции естественных отклонений цвета в светлую область, так что изображения выглядят слишком пресными. Например, тёплый солнечный свет раннего утра или вечера может стать слишком холодным.
При съёмке на открытом воздухе во многих случаях лучшие результаты достигаются при использовании режимов дневного (Daylight) или солнечного (Sunny) света . Они могут давать даже лучшие результаты, чем установка Auto в условиях тени или в пасмурную погоду.
Большинство камер обладают также вариантами настроек баланса белого для тени (Shady) или пасмурного дня (Cloudy) , которые добавят немного тепла вашим изображениям.
EEI_Tony/Depositphotos.comВ некоторых ситуациях этот сдвиг цвета может быть чрезмерным. Тем не менее стоит поэкспериментировать с камерой, чтобы понять, как каждый параметр баланса белого работает в разных условиях.
Для максимального контроля используйте пользовательскую настройку (Customs Manual) баланса белого и установите значение вручную.
В руководстве к вашей камере вы сможете найти, как именно это сделать, но в основе метода лежит фотографирование белой или нейтрально серой мишени (хорошо подойдёт кусок картонки) в том же освещении, в котором находится объект съёмки, и использование этого изображения для установки баланса белого. Когда вы сфотографируете белую или серую картонку снова после ручной установки баланса белого, вы должны увидеть, как она станет нейтральной.
Если хотите, вы можете использовать настройки баланса белого вашей камеры, чтобы «нагреть» или «охладить» фотографии. Можно попробовать поэкспериментировать с ненейтральной мишенью калибровки.
2. Резкость
Большинство цифровых камер позволяют регулировать уровень резкости, который применяется к изображениям в формате JPEG, когда они обрабатываются.
Некоторые фотографы предполагают, что максимальная настройка - лучший вариант, так как это даст наиболее чёткие изображения. К сожалению, это не всегда работает. Очень контрастные края, такие как чистый горизонт, могут обрываться, приобретая чрезмерную резкость и гало.
Применение наименьшего значения , напротив, может привести к тому, что мелкие детали будут выглядеть несколько размыто. Однако это обычно смотрится лучше, чем чересчур заострённые края.
Лучший способ получить хорошие результаты - применять увеличение резкости осторожно, постепенно повышая от изображения к изображению до достижения идеального результата. Или, по крайней мере, использовать установку посередине диапазона для большинства снимков.
3. Автофокус
Многие фотографы позволяют своим камерам автоматически устанавливать точку фокусировки для более быстрой и удобной съёмки. Тем не менее большинство камер подразумевают, что основной целью фотографии является ближайший объект и что он находится близко к центру кадра.
Хотя это позволяет получать хорошие результаты в большей части случаев, если вы снимаете кого-то, находящегося не в центре, да ещё и с большим количеством объектов вокруг, то камера может расставить акценты неправильно.
delsolphotography.com
Решение - взять под свой контроль выбор AF-точки. Так что вы сможете поместить активную точку в правильном месте.
Руководство по использованию вашей камеры точно объяснит, какой режим нужно выбрать, но, как правило, он называется либо Single point AF (Автофокусировка в единой точке) , либо Select AF (Выбор АФ) .
После того как правильный режим установлен, используйте управление навигацией камеры, чтобы выбрать точку автофокусировки, которая находится на целевом объекте в кадре.
В некоторых случаях вы можете обнаружить, что на одной линии с желаемым предметом нет точки автофокусировки. В такой ситуации следует использовать технику фокуса и перекомпоновки кадра. Для этого просто выберите центральную точку автофокусировки (так как она обычно наиболее чувствительна) и переместите камеру так, чтобы она оказалась на объекте. Затем слегка нажмите кнопку спуска затвора, чтобы камера сфокусировала объектив. Теперь, держа палец на спуске затвора, скомпонуйте кадр. Когда композиция вас устроит, нажмите кнопку спуска затвора до упора, чтобы сделать снимок.
4. Синхронизация фотовспышки
По умолчанию камеры установлены на зажигание вспышки в начале экспозиции. Это не создаёт проблем при короткой выдержке или когда объект съёмки и/или камера неподвижны. Но при длительной выдержке или в случае движущихся объектов это может приводить к странным результатам.
Проблема в том, что призрачное, размытое изображение предмета переносится вперёд верно экспонированной, резкой версии. Это создаёт впечатление, что объект движется в обратном направлении.
Можно легко выйти из этой ситуации, если вникнуть в меню камеры (или вспышки) и включить функцию cинхронизации вспышки по второй шторке (Rear Sync) . Она заставит вспышку зажигаться в конце экспозиции. Тогда движение любого предмета запишется как размытие за ним, а не пред ним, что сделает изображение гораздо более естественным и сможет действительно подчеркнуть скорость движения.
gabriel11/Depositphotos.com
5. Понижение шума при долгой экспозиции
Функция «Понижение шумов» заключается в сравнении основного изображения с «чёрным кадром» и «вычитании» его шума для получения конечной фотографии. Для «чёрного кадра» используется точно такое же время экспозиции, как и для основного изображения, только затвор при этом не открывается, и свет не достигает датчика. Идея состоит в том, чтобы записать неслучайный шум, вызванный изменениями в чувствительности пикселей и видимый при длительных выдержках.
В результате при использовании функции шумоподавления требуется почти вдвое больше времени для записи снимка, что особенно напрягает при длительной экспозиции. Поэтому у многих фотографов появляется соблазн отключить эту функцию.
jurisam/Depositphotos.com
Тем не менее результатов шумоподавления стоит подождать.
Конечно, можно самостоятельно выполнить извлечение «чёрного кадра» с помощью программного обеспечения для редактирования изображений, но всё же целесообразно делать хотя бы несколько «чёрных кадров» на протяжении съёмки, так как уровень шума имеет тенденцию к увеличению из-за разогрева датчика во время его интенсивного использования.
Наиболее надёжный подход заключается в использовании встроенной системы шумоподавления камеры.
6. Большая выдержка
Многие начинающие фотографы переоценивают свою способность твёрдо держать камеру, а следовательно, и качественно снимать на относительно больших выдержках.
welcomia/Depositphotos.com
Общее правило для получения резкого изображения при съёмке с рук полнокадровой камерой заключается в использовании скорости затвора равной по крайней мере одной секунде, поделённой на фокусное расстояние объектива . Это означает, что если вы снимаете со 100-миллиметровым объективом, то выдержка должна быть не менее 1/100 с.
Это правило может быть адаптировано для работы с DX-камерами при учёте кроп-фактора (фактора увеличения фокусного расстояния). Например, 100-миллиметровый объектив цифровых фотоаппаратов SLR-типа (проще говоря, зеркалки) с сенсором APS-C (например, Canon EOS 700D) имеет кроп-фактор 1,6. Следовательно, для резкого снимка потребуется выдержка по крайней мере 1/160 с.
Напомню, что в затворах современных фотоаппаратов используется стандартная шкала выдержек в долях секунды: для коротких выдержек числитель опускается, и выдержка описывается знаменателем: 1/100 → 100; 1/250 → 250 и так далее.
Многие фотообъективы и некоторые фотокамеры сейчас снабжены встроенными системами стабилизации изображения . Это позволяет использовать меньшие выдержки при съёмке с рук.
Плюс некоторые объективы обеспечивают экспокоррекцию вплоть до 4eV, которая позволяет дополнительно уменьшить значение выдержки - от 1/125 до 1/16.
Настраивая фотоаппарат перед съемкой, наряду с выдержкой, диафрагмой и значением ISO, нужно настраивать и режим фокусировки.
Фотоаппараты Nikon имеют множество различных вариантов фокусировки. Можно выбирать как режимы, так и области фокусировки.
Режимы фокусировки:
AF-S (auto focus single) — при этом режиме фокусировки камера начинает автоматически наводиться на резкость при нажатой кнопке спуска затвора наполовину. Для того чтобы сфокусироваться еще раз, нужно отпустить кнопку и нажать до половины еще раз. Такой режим подходит для статичных сцен.
AF-C (auto focus continuous) — это следящий режим фокусировки. При зажатой на половину кнопке спуска затвора камера постоянно пытается фокусироваться. Она следит за изменением композиции или движением объектов. Очень удобно использовать этот режим в динамичных сценах.
AF-A (auto focus automatic) — это автоматический режим. Камера сама решает, какой режим фокусировки использовать. Она выбирает между AF-S или AF-C. Многие предпочитают использовать именно этот режим, а начинающие фотографы даже могут не подозревать о наличии других режимов фокусировки.
M (MF — manual focusing) — это ручная фокусировка. Она включается около крепления объектива в камерах с мотором, и в меню фотоаппарата в камерах без мотора. Этот режим предполагает ручную фокусировку путем вращения соответствующего кольца на объективе. Для новичков данный метод фокусировки может показаться сложным, но профессионалы используют в основном именно его. Ручной режим фокусировки является отличительной чертой профессиональных фотоаппаратов от компактов (мыльниц). Автоматическая фокусировка во многих ситуациях срабатывает не правильно, и в таком случае помочь может только ручная настройка.
Снимок демонстрирует точку фокусировки, по которой выполнена наводка резкости.
Внимание: ручной режим предоставляет возможность фокусировки только по одной точке.
Некоторые камеры Nikon имеют встроенный дальномер. Он показывает фотографу, куда вращать кольцо фокусировки для получения наводки по определенному объекту. Многие старые объективы, в которых нет автоматической фокусировки, имеют шкалы наводки на резкость.
Любая ЦЗК камера от Nikon обладает датчиком точности наводки. Он выглядит как зеленый кружок в нижнем левом углу видоискателя. Когда он загорается, то это означает, что по выбранной точке фокусировки резкость нормальная. Этот индикатор является отличным помощником при работе со старыми объективами, например Nikon 100mm F/2.8 Series E MF
В продвинутых камерах имеется точная настройка фокусировки - Release priority и Focus priority . Она доступна в режиме AF-C.
Чаще всего в режиме AF-C доступны следующие настройки:
- FPS - частота — для камеры большую важность имеет спуск затвора, чем точность фокусировки. Это получило название Release priority
- FPS частота + АФ — для камеры приоритетен спуск, но фокусировка тоже учитывается.
- Фокус — для камеры приоритетнее всего фокусировка.
Эти настройки приоритетов определяют то, как будет действовать камера. Она может сначала сфокусироваться, а потом сделать снимок, или делать снимки, не зависимо от качества фокусировки. Также имеется среднее значение.
Примечание:
Более бюджетные модели Nikon не работают в режиме приоритета спуска (Release priority ) в режимах AF-S/AF-C. Они работают в режиме приоритета фокусировки. Такие камеры не могут быстро сделать снимок. Не смотря на то, что кнопка спуска затвора нажата полностью, фотоаппарат не станет фотографировать, пока не будет уверен в том, что наводка на резкость выполнена корректно. Это очень серьезный недостаток, который встречается в любительских камерах Nikon D40, D40x, D3000, D60, D5000, D3100, D3200.
Для борьбы с этим неудобством можно снимать в режиме ручной фокусировки (М). В некоторых объективах имеется режим М/(М/А). Он позволяет при ручной доводке фокуса делать мгновенные снимки.
Примечание 2:
Профессиональные камеры Nikon, снимая в режиме AF-C, работают с приоритетом спуска (Release Priority). Этот режим позволяет делать снимки, нажав полностью на кнопку спуска затвора, не зависимо от того, сфокусировалась камера или нет. В некоторых камерах этот режим встроен по умолчанию.
Live View (живой вид)
В этом режиме фокусировка осуществляется значительно медленнее. Уменьшение скорости фокусировки достигает десятков раз. Режим Live View фокусируется по контрасту. В некоторых камерах имеется два режима фокусировки в Live View. В первом камера фокусируется по контрасту, как в любительских фотоаппаратах. Во втором, во время фокусировки камера отключает режим Live View, фокусируется, делает снимок и снова включает Live View.
Точки и области фокусировки
У каждой камеры имеется различное количество точек и зон фокусировки. За саму фокусировку отвечает модуль, который располагается под зеркалом фотоаппарата. Этот модуль занимается подсчетом фазовых значений и отдает команды на фокусировку. Обычно, модули фокусировки имеют несколько точек, по которым осуществляется расчет фокусировки. К 2012 году у камер Никон встречаются модули с тремя, пятью, одиннадцатью, тридцатью девятью и пятидесяти одной точкой фокусировки. От количества точек зависит удобство использования камеры и точность наводки на резкость.
Работа с точками фокусировки осуществляется в режиме зон фокусировки - AF-area mode .
- Авто (auto-area AF), автоматическая настройка на резкость по ближайшему объекту, попавшему в зону белого прямоугольника. Фокусировка выполняется по всем доступным точкам.
- Динамическая фокусировка (dynamic-area AF). Она работает по одной точке, но настройка учитывает значения ряда стоящих около неё точек.
- По одной точке (Single Point AF). Данный вид фокусировки выполняется только по одной точке.
- Дополнительные: выбор нескольких зон или 3D-tracking. Эти настойки имеются не во всех камерах.
Фокусировка AF-S по одной точке
Совет:
В любительских и продвинутых камерах имеется программируемая кнопка, на которую очень удобно устанавливать переключение режима фокусировки для быстрой настройки. На профессиональных камерах имеется специальный переключатель режимов фокусировки, что упрощает работу, и делает её более быстрой.
Примечание:
Некоторые камеры могут показывать, по каким точкам была выполнена фокусировка. Точки фокусировки отмечаются квадратными маркерами. Такая функция доступна только в профессиональных (D200, D300) и полнокадровых камерах. Этот режим удобен тем, что точки фокусировки масштабированы, поэтому можно легко оценить качество наводки на резкость. В любительских камерах подобную проверку можно выполнить, увеличив снимок в режиме просмотра и прокрутить селектором его до нужной точки. Иногда камера не показывает, по какой точке была выполнена фокусировка. В таком случае можно использовать программу ViewNX. она поставляется вместе с камерой. На дисплее компьютера можно более детально рассмотреть точки фокусировки.
Примечание:
Некоторые камеры Nikon в автоматическом режиме не дают возможность изменять зону и тип фокусировки. Прочие режимы позволяют настраивать всё так, как надо.
Фокус по одной точке в режиме AF-C
Закольцовка точек фокусировки
Эта функция дает возможность двигать точку фокусировки по кругу. К примеру, если выбрана крайняя правая точка, то для её перемещения, нужно нажать селектор в соответствующем направлении. Эта функция дает возможность ускорить переключение точек фокусировки.
Ширина зоны фокусировки
Некоторые камеры, такие как Nikon D200, позволяют расширять зону фокусировки путем уменьшения точек. К примеру, камера с 11 точками фокусировки переключается в режим 7 точек, но зона фокусировки расширяется (создается 7 широких зон). В видоискателе визуально зоны будут выглядеть шире, что иногда может облегчать фокусировку.
Доводка (юстировка) фокусировки
Случается, что камера ошибочно наводится на резкость, фокусируясь за объектом или перед объектом. Это называется back focus и front focus, соответственно. Для исправления этого недостатка в некоторых камерах имеется подстройка. Такая настройка имеется не во всех камерах. Ей обладают Nikon D300, D7000, D300s, D700, D3(s,x), D800(e), D4.
«Темные» объективы и фокусировка
Практически все камеры от Nikon используют без проблем автоматическую фокусировку только с объективами, диафрагма которых не темнее F/5.6. Об этом можно прочитать в инструкции. С более темными объективами автофокусировка может давать сбои. К примеру, Tamron 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC LD Asph (IF) Macro при съемке с диафрагмой F/6.3 будет работать не корректно. Также влияет на автофокусировку использование телеконвертеров. Они понижают эффективное значения диафрагмы. Всего несколько моделей могут работать с темными объективами до F8.0, например Nikon D4, хотя и он не гарантирует точность при полностью закрытой диафрагме.
Крестообразные и обычные точки фокусировки
Заметной разницы между крестообразными и обычными точками фокусировки нет, но считается, что крестообразные лучше справляются с возложенной на них задачей.
Подсветка фокусировки
В камерах Никон есть специальная лама, которая помогает выполнять фокусировку в условиях плохой освещенности. Лампа просто подсвечивает объекты, тем самым помогая автофокусировке настраивать резкость. Иногда лучший результат можно получить, используя красный прожектор вспышки.
Примечание:
Многие камеры Nikon не включают подсветку фокусировки, если выбран режим наводки на резкость по одной точке и выбрана не центральная точка.
Такие флагманские камеры Nikon, как Dh, D2hs, D2h, D1, D1x, D2x, D2xs, D3s, D4, D3, D3x не оборудованы лампами подсветки вовсе.
Фокусировка по одной точке в режиме AF-S
Для тех, кому не всё понятно?
Если данный материал сложно осознать, просто переключите свою камеру в AF-A и установите отображение прямоугольной зоны фокусировки. Для ежедневного, домашнего использования автоматический режим будет отлично справляться со своими задачами. Кроме того, в профессиональной съемке не всегда оправдано использование точных настроек.
Вывод:
Использование ручных настроек фокусировки помогает быстрее добиться желаемого результата. Для того чтобы разобраться в разнице работы режимов фокусировки, нужно просто попробовать их все и посмотреть, как они работают и на что влияют.
На основе материалов с сайта:
23.07.2015 12082 Изучаем фотокамеру 0
Многие начинающие фотографы, впервые взяв серьезную камеру в руки, испытывают сложности с настройкой системы фокусировки. А понимание того, что режим автофокуса надо выбирать из условия, что вы фотографируете - порой, приводит в ужас. Сразу хочу отметить, что режимы и настройки автофокуса на разных камерах различных производителей примерно одинаковы. Они могут отличаться названием, местом расположения или по-разному управляться, но принцип везде один и тот же. Так в чём же фокус автофокуса? Давайте разберемся!
Для начала необходимо изучить инструкцию к вашей камеры, раздел "Фокусировка" (именно так он называется в камерах Nikon, у других производителей возможны варианты) и убедиться, что автофокус у вашей фотокамеры включен. На продвинутых камерах есть отдельный переключатель, на котором есть режим M (ручной фокус) и ещё какие-нибудь режимы - разные автофокусы, либо просто AF.
Переключатель режимов автофокуса на корпусе "продвинутой" фотокамеры
Режим М (Manual) работает так же, как работали фотокамеры в доавтофокусном периоде. Если такого переключателя на корпусе у вашего фотоаппарата нет, значит режимы автофокусировки на вашей камере управляются через меню.
Кроме того, на автофокусных объективах со встроенным мотором тоже есть переключатель автофокуса, очень часто с маркировкой M/A - M. Убедитесь, что и объектив находится в режиме автоматической фокусировки. Не путайте тип данный переключатель с режимом автофокуса AF-S, это разные вещи, хоть и называются одинаково.
Переключатель режимов фокусировке на корпусе объектива
Какие бывают режимы автофокусировки
AF-A (Auto) . Полностью автоматический режим, в котором камера "принимает решение" сама, как ей фокусироваться. Этот режим в профессиональных камерах отсутствует, его чаще всего выбирают новички, которые не знают, какой именно режим им нужен.
AF-S (Single) . Режим для статичных, малоподвижных сцен. В этом режиме камера наводится на фокус один раз при половинном нажатии кнопки спуска до середины или на кнопку , если такая есть у вашей фотокамеры. Больше камера не фокусируется, пока вы не отпустите кнопку. Этот вариант предпочтителен при съемке для пейзажей и портретов.
При этом в меню камеры в разделе автофокусировки из значений фокусировка или спуск я бы рекомендовал выбрать "Фокусировка".
AF-C (Continuous) . Режим со слежением, когда камера постоянно отслеживает объект и подстраивает автофокус непрерывно, пока вы не отпустите кнопку спуска. Включается, когда вы кнопку спуска нажимаете наполовину. Этот режим включается при фотографировании спортивных событий и репортажной съемки.
При этом в меню камеры в разделе автофокусировки из значений фокусировка, спуск + фокусировка или спуск я бы рекомендовал выбрать среднее, спуск + фокусировка, а если у вашей камеры есть отдельная кнопка AF-ON, которой вам необходимо привыкнуть пользоваться - то значение спуск.
Выбор режимов фокусировки в меню любительского фотоаппарата
Кроме этого, вам ещё предстоит выбрать тип зоны автофокуса.
Зоны и области автофокуса
Обычно камера предлагает три варианта зон фокусировки, настройка которых осуществляется либо через меню (в камерах начального уровня), либо отдельным рычажком на корпусе продвинутой камеры.
Выбор зоны фокусировки профессиональной камеры
Выбор зоны фокусировки в меню любительской камеры
Белый прямоугольник . Это режим автоматический, камера "сама решает", какие точки автофокуса ей задействовать. Обычно фокусировка производится на ближайший объект. Если вы сомневаетесь, какой режим вам использовать, то выбирайте именно его. В режиме AF-S будут подсвечиваться точки автофокуса, в которых изображение в фокусе, а в режиме AF-C ничего подсвечиваться не будет.
Перекрестие . Это режим динамической зоны, используется при фотографировании движущихся объектов и требует дальнейшей настройки, о которой ниже. Перекрестие работает динамически только в режиме AF-C, в режиме AF-S - это то же самое, что и фокусировка по точке, о которой вы узнаете через чуть ниже. В динамическом режиме вы выбираете точку фокусировки, а дальнейшее поведение системы автофокусировки зависит от выбранной области (точек) автофокуса.
Точка . Вы просто фокусируетесь по выбранной точке, а точку выбираете селектором, которым обычно листаете фотографии или меню фотоаппарата. Очень удобно, когда вы точно знаете, что должно быть гарантировано в фокусе, например, глаза при фотографировании портрета.
Область автофокуса для динамического режима (перекрестие) зависит от конкретной системы фокусировки камеры, а точнее - сколько точек автофокуса доступно в камере. Чем дороже камера, тем больше точек. За управление зонами автофокуса отвечает RGB-сенсор.
Условно области можно разделить на два вида:
Несколько сенсоров (AF-Area). Информация о фокусе поступает не только с сенсора, который вы выбрали, но так же и с окружающих его точек, причем соседние сенсоры в видоискателе никак не подсвечиваются. Например, в моей Nikon D700 можно выбрать зону из 9, 21 или 51 точки. Обычно, чем быстрее что-то движется в кадре, тем больше требуется зона.
3D-tracking. Этот режим на разных моделях применяется с разными зонами фокусировки, обычно - перекрестие или прямоугольник. Как следует из названия, это режим слежения, при этом учитывается не только дистанция до объекта, но и контрастность объекта съемки. Вы селектором выбираете точку фокусировки, фокусируете камеру, а далее фокус начинает следовать за объектом, если он движется, либо вы поворачиваете камеру.
Принципиальная разница между AF-Area и 3D-tracking в том, что в первом случае камера фокусируется на том, что попадает в выбранную зону автофокуса, а во втором - камера смещает зону за объектом, переключая сенсоры автофокуса. От режима AF-S это отличается тем, что AF-S не в курсе, если объект во время кадрирования переместился дальше или ближе.
Кроме того, 3D-слежение может даже заменить выбор одиночной точки фокусировки. Вместо того, чтобы перебирать точки селектором, пока не доберетесь до нужной, можно просто сфокусироваться по центральной в режиме 3D и затем сформировать кадр по вашему желанию - камера при этом будет держать фокус на объекте, перемещая точку фокусировки по точкам. Объекту при этом убежать от автофокуса не получится. Правда, точность фокусировки при этом нельзя гарантировать.
Вот и весь фокус автофокуса. Всего Вам фотографического!
Чтобы понять, какой режим автофокуса выбрать, надо сначала понять, что вы фотографируете. Режимы и настройки автофокуса на всех камерах примерно одинаковы. Они могут отличаться названием и по-разному управляться, но принцип везде один и тот же. Так в чём же автофокус?
Для начала убедитесь, что автофокус у вас включён. На продвинутых камерах (Nikon / /D7000 /D7100) есть отдельный переключатель, на котором есть режим M (ручной фокус) и ещё какие-нибудь режимы – разные автофокусы, либо просто AF.
Режим М (Manual) работает так же, как работали фотокамеры в 50х годах, то есть, без автофокуса. Если такого переключателя у вас нет, значит режимы автофокуса на вашей камере управляются через меню.
Кроме того, на автофокусных объективах со встроенным мотором (AF-S) тоже есть переключатель автофокуса, очень часто с маркировкой M/A – M. Убедитесь, что и объектив не находится в ручном режиме. Не путайте тип объектива AF-S с режимом автофокуса AF-S, это разные вещи, хоть и называются одинаково.
Режимы автофокуса бывают следующие:
AF-A (Auto) . Автоматический режим, в котором камера сама за вас принимает решение как ей фокусироваться. Если вы точно не знаете, какой режим вам нужен, выбирайте автоматический режим.
AF-S (Single) . Режим для статичных сцен. В этом режиме камера наводится на фокус один раз при нажатии кнопки спуска до середины, и всё. Больше камера не фокусируется, пока вы не отпустите кнопку. Отличный вариант для пейзажей и портретов .
AF-C (Continuous) . Режим слежения, когда камера постоянно следит за объектом и подстраивает автофокус непрерывно, пока вы не отпустите кнопку спуска. Включается, когда вы кнопку спуска нажимаете наполовину. Этот режим незаменим при фотографировании живой природы, спортивных событий и быстродвижущихся детей .
В Custom Settings Menu в разделе Autofocus можно встретить AF-S/AF-C priority selection.
Release - это срабатывания затвора немедленно, даже если изображение совсем не в фокусе. Я с трудом припоминаю, чтобы в этом режиме у меня когда-нибудь были резкие кадры .
Focus - затвор срабатывает только когда изображение строго в фокусе. Это очень медленно, и вы рискуете упустить кадр.
Я рекомендую значение Release+focus для AF-C, это что-то среднее. Даже если первый кадр не в фокусе, то следующие будут существенно лучше при серийной съёмке. При этом вы не потеряете первый кадр, хоть он и будет немного размыт. Для AF-S годится Focus, потому что в кадре ничто не движется.
Кроме этого, вам ещё предстоит выбрать тип зоны автофокуса.
Nikon обычно предлагает три варианта:
Условно области можно разделить на два вида:
Несколько сенсоров (AF-Area) . Информация о фокусе поступает не только с сенсора, который вы выбрали, но так же и с окружающих его точек, причём, окружающие сенсоры никак не подсвечиваются. Например, на Nikon D7000 можно выбрать зону из 9, 21 или 39 точек. Обычно, чем быстрее что-то движется в кадре, тем больше требуется зона. Честно говоря, я этими зонами не пользуюсь, я предпочитаю 3D-tracking.
3D-tracking . Этот режим может быть на одних моделях вместе с белым прямоугольником и перекрестием, на других моделях где-то ещё, например, при выборе размера области автофокуса. Как следует из названия, это режим слежения, причём, при слежении учитывается не только дистанция до объекта, но и цвет. Вы выбираете точку фокусировки, автофокус цепляется за то, что находится под этим сенсором, а далее начинает за ним следовать, если объект движется, либо вы поворачиваете камеру.
Принципиальная разница между AF-Area и 3D-tracking в том, что в первом случае камера фокусируется на том, что попадает в выбранную зону автофокуса, а во втором случае камера сама двигает зону за объектом, переключая сенсоры автофокуса. Поэтому, в режиме 3D очень удобно сфокусироваться на чём-то определённом, потом передвинуть камеру, чтобы скадрировать по-другому, но автофокус всё ещё будет держать на прицеле то, на что был наведён изначально. От режима AF-S это отличается тем, что AF-S не в курсе, если объект во время кадрирования отошёл дальше или ближе, либо вовсе улетел в форточку.
Кроме того, 3D-слежение может даже заменить выбор одиночной точки фокусировки. Вместо того, чтобы перебирать точки селектором, пока не доберётесь до нужной, можно просто по центральной в режиме 3D навестить и затем скадрировать как нужно, камера при этом будет держать фокус на объекте, двигая точку фокусировки, переключая автофокусные сенсоры. Объекту, при этом, убежать от автофокуса не получится.
Держите автофокус в автоматическом режиме (AF-A, белый прямоугольник), этот режим отлично справляется в большинстве ситуаций без вашей помощи. Если работа автофокуса вас не устроила в каком-то конкретном случае, тогда начинайте вдумчивую настройку.
Вот и весь автофокус.
В прошлой лекции мы изучили основные параметры фотографического объектива и некоторые из применяемых технологий. Знание того, что такое фокусное расстояние и светосила, поможет вам в любой ситуации правильно определить нужный набор оптики. Сегодня мы подробнее поговорим об эффектах, вносимых разными моделями в фотографию, будь то съемка очень маленьких предметов или визуальное увеличение пространства, а также изучим, как работает система ручной и автоматической фокусировки. Для начала давайте взглянем на несколько фотографий, сделанных с помощью разных моделей объективов NIKKOR. Каждый из представленных снимков обладает характерной чертой, и добиться таких эффектов позволили именно объективы, модель камеры здесь абсолютно неважна. Давайте разберем, как вы можете достичь похожих результатов.
Макрообъектив
Фотографию с божьей коровкой мы получили с помощью макрообъектива. По сути это обычный объектив, но при этом специальная конструкция позволяет ему фокусироваться на очень близких расстояниях, что важно при съемке маленьких объектов. При использовании макрообъектива важно учитывать два нюанса. Во-первых, для получения хорошего снимка необходимо обеспечить достаточное количество света, это можно сделать с помощью вспышки. И во-вторых, при макросъемке глубина резкости обычно очень маленькая, поэтому диафрагму лучше держать в диапазоне значений от 5,6 до 16. Более открытые и закрытые положения ко всему прочему могут давать худшую резкость. Конечно, вы в праве использовать макрообъектив для обычной съемки, однако учитывайте, что картинка получается более резкой и контрастной по сравнению с обычными объективами, что может быть нежелательно при съемке портретов. Что же касается выбора конкретной модели, то среди объективов NIKKOR доступно по две модели для камер с «кропнутой» и полноформатной матрицей. Для «кропа» это объективы 40 мм /2,8 и 85 мм /3,5. А для камер D600 и выше это 60 мм /2,8 и 105 мм /2,8, которые вы также сможете использовать на младших камерах, но при этом из-за меньшего размера матрицы их фокусное расстояние увеличится в полтора раза.
Fish-eye
Еще одним вариантом объектива с особенным эффектом можно назвать модели категории Fish-eye (пер. «рыбий глаз»). В линейке NIKKOR их две: 105 мм /2,8 – для «кропа» и 16 мм /2,8 – для полного формата. Особенностью объектива «фишай» является сверхширокий угол съемки, близкий к 180 градусам, и сильная дисторсия, то есть искажения. Такие модели используются в основном для творческой съемки, а фотографировать с их помощью людей – настоящее развлечение.
Что же касается обычных широкоугольных объективов (снимок «Малое ФР»), то с помощью них также можно добиваться интересных результатов. Как я уже говорил в прошлой лекции, широкоугольные объективы очень четко разделяют пространство и можно легко выделить передний и задний планы. А эффект дисторсии, особенно заметный по краям кадра, дает возможность изменить пропорции снимаемых объектов и добиться неординарных результатов. Среди широкоугольных объективов можно найти как зум-объективы, так и «фиксы». Конечно, «зум» в этом случае будет гораздо удобней, но помните о том, что светосильные «зумы» гораздо дороже светосильных «фиксов», и широкоугольный диапазон не исключение. Также владельцам камер серии D3000 и D5000 необходимо помнить, что в них нет встроенного привода фокусировки и с объективами AF будет доступна только ручная фокусировка, а для автоматической фокусировки нужны модели с маркировкой AF-S.
Малая глубина резкости
Следующим примером художественного применения объектива будет использование малой глубины резкости при съемке портрета. Как вы помните, самый простой способ добиться этого эффекта – открыть пошире диафрагму. Это можно сделать на светосильных «зумах», к примеру, 24-70 /2,8 или 70-200 /2,8, но однозначной рекомендацией будет использование светосильного «фикса», например 50 мм или 85 мм. Обе модели доступны в вариантах с максимальной светосилой 1,8 и 1,4.
Но что делать, если у вас пока нет такого объектива или в отпуск вы взяли один «зум» на все случаи, а получить малую глубину резкости хочется? Нужно выполнить два условия: использовать большие фокусные расстояния (минимум 70 мм) и следить за тем, чтобы между моделью и фоном было много пространства. В таком случае законы оптики помогут вам размыть задний план и получить эффект воздушности кадра. Однако помните, что характер размытия, который называется «боке», тоже разный у каждой модели, и у светосильных «фиксов» боке, по субъективным ощущениям, смотрится гораздо лучше.
Перспектива
И последним из примеров мы рассмотрим влияние телеобъектива на получаемый снимок. Помимо обычного приближения удаленных объектов, с помощью «телевика» мы можем влиять на такой параметр, как перспектива. Для примера мы сделали два снимка с разным фокусным расстоянием. Как видите, при использовании широкого угла расстояние между главным объектом и фоном кажется значительным, а в случае с большим фокусным расстоянием перспектива сжалась и визуально фон приблизился. Стоит обратить внимание на то, что на изменение перспективы фактически влияет не изменение фокусного расстояния, а расстояние от фотографа до объекта съемки. Используя телеобъектив, нам пришлось отходить дальше от объекта съемки, именно поэтому перспектива на двух снимках оказалась разной.
Фокусировка
Современным фотографам доступны два способа фокусировки: ручной и автоматический. Переключение между ними возможно обычно на корпусе объектива, а в камерах D7000 и выше доступен еще один переключатель – в левой передней части корпуса. В случае с ручной фокусировкой нужно будет вращать кольцо на объективе и следить за изменениями в видоискателе. Такой способ может помочь в случае съемки очень быстро движущихся объектов или в условиях недостатка света, когда автоматика может не сработать. Но, конечно, автоматический режим фокусировки является на сегодня основным. Активируется он простым полунажатием кнопки съемки, но, несмотря на эту простоту, автомат имеет дополнительные настройки, среди которых можно выделить две: режим работы и выбор точек фокусировки.
Режимы работы фокусировки
В камерах Nikon доступны три режима работы автофокуса: AF-S, AF-C и AF-A. Если выбран режим AF-S, то при нажатии наполовину на кнопку съемки камера наведется на резкость и зафиксирует положение линз. Если вы захотите перефокусироваться, то нужно будет нажать кнопку еще раз. А в режиме AF-C вы можете зажать кнопку съемки, перемещать камеру и она автоматически будет перефокусироваться. Этот способ может быть полезен, если снимаемая сцена постоянно меняется и вы хотите выбрать лучший момент для съемки. Что же касается режима AF-A, то это автовыбор между AF-S и AF-C, камера будет сама решать, какой режим автофокуса нужно использовать.
В младших камерах выбрать один из режимов можно через общее меню в пункте «Режим фокусировки». А в моделях D7000 и выше нужно нажать кнопку в левой передней части корпуса и вращать задний диск управления.
Выбор точек фокусировки
Параллельно с выбором режима фокусировки вы можете решить, будет ли камера автоматически выбирать место, куда нужно навестись на резкость, или вы сделаете это сами. В младших камерах один из способов управления точками фокусировки можно выбрать через общее меню в пункте «Режим зоны АФ». А в камерах D7000 и выше – с помощью кнопки AF/M в передней части корпуса, но вращать при этом нужно передний диск.
Если вы выбрали режим AF-S, то вам будут доступны два пункта: автоматический и точечный. А при выборе AF-C становятся доступными еще два: динамический и 3D. С автовыбором точек все ясно: вы нажимаете на кнопку съемки, камера фокусируется в одной из зон и делает снимок. Плюсы у такого решения есть, но есть и большой минус – камера не знает, где хочет навестись на резкость сам фотограф. В случае с динамическим и 3D-выбором удобнее держать в фокусе движущиеся объекты. Динамический выбор помогает нам не потерять объект, когда фотограф сам ведет камеру за объектом и ждет нужного момента для съемки. А в 3D-режиме камера сама будет менять область фокусировки вслед за движением объекта. Но наиболее простой и эффективной установкой для начала обучения все равно остается выбор одной точки фокусировки.
После того как вы установили через общее меню или с помощью кнопки в передней части камеры одноточечный режим фокусировки, достаточно смотреть в видоискатель и выбирать зону с помощью джойстика на задней панели. Если в видоискателе у вас ничего не отображается, то, скорее всего, камера вошла в режим ожидания и нужно ее «разбудить» простым полунажатием на кнопку съемки. Одноточечный режим среди всех автоматических режимов позволяет наиболее точно контролировать выбор зоны фокусировки, и я рекомендую пользоваться именно им. Однако не забывайте, что для правильной работы автофокуса нужно одно непременное условие – чтобы точка фокусировки попадала в контрастную область. Если вы попробуете навестись на резкость на белый лист бумаги или любую другую однотонную поверхность, то ничего не выйдет. По этой же причине возможны проблемы с автофокусом в вечернее время: если наши глаза еще различают контрастные переходы, то для камеры окружающий мир уже может выглядеть как большое темное пятно.
В этом уроке мы изучили все необходимые настройки, связанные с объективами и фокусировкой. Несколько упражнений из домашнего задания помогут закрепить полученные знания и выбрать для себя лучшие параметры работы. В следующей лекции мы изучим еще один интересный элемент фотографической системы – речь пойдет о вспышках.